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漢服，又稱漢衣冠、漢裝、華服，泛指中國漢族的傳統(tǒng)民族服飾。是從黃帝即位至明末（公元17世紀(jì)中葉）四千多年中，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成的禮儀衣冠體系。承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學(xué)，凝聚了30多項中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)以及受保護的中國工藝美術(shù)。

漢服始于黃帝，備于堯舜，源自黃帝制冕服；后經(jīng)周朝建制、漢朝劉莊時期修補定型，最終確定完整體系。后來各個華夏朝代均宗周法漢以繼承漢衣冠為國家大事，于是有了二十四史中的輿服志。漢服還通過中華法系影響了整個漢文化圈，亞洲各國如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等的民族服飾均具有或借鑒漢服特征，體現(xiàn)了漢服在禮儀制度上的深遠影響。

《左傳正義·定公十年》疏云：“中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。”漢服作為“章服之美”的載體，是中國“衣冠上國”“禮儀之邦”“錦繡中華”的體現(xiàn)，其款式的主體結(jié)構(gòu)分為“上衣下裳”相連在一起的“深衣”制、“上衣下裳”分開的“深衣”制、“襦裙”制。2019年8月，漢民族傳統(tǒng)服飾制作技藝入選了揚州市第四批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目。

歷史沿革

漢服由來

漢服是中國漢族的民族服飾。其由來可追潮到三皇五帝時期，一直到明代，連綿幾千年。華夏人民（漢族）一直不改服飾的基本特征，這一時期漢族所穿的服裝被稱為漢服。與漢人一詞類似，漢服中的“漢”字的詞義外延亦存在著由漢朝擴大為整個民族指稱的過程。自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經(jīng)周朝禮法的繼承，到了漢朝形成完善的衣冠體系并普及至民眾，漢人、漢服由此得名。隨后各朝代的漢服雖有局部變動，但其主要特征不變，均是以漢代為基本特征。漢服是漢族傳承了數(shù)千年的傳統(tǒng)民族服裝，最能體現(xiàn)漢族的特色。從三皇五帝到明代的幾千年時間里，漢族憑借自己的智慧創(chuàng)造了絢麗多彩的漢服文化，發(fā)展形成了具有漢族自己獨具特色的服裝體系—漢服體系。

現(xiàn)代漢族人信仰的道教、佛教以及一些邊遠山民，甚至許多少數(shù)民族的服飾都還保留著漢服的特征，現(xiàn)代社會的一些重要祭祀、紀(jì)念活動、民俗節(jié)日等仍能看到漢服的身影。漢服的影響十分深遠，亞洲各國如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等的部分民族服飾均具有或借鑒漢服的特征。所以，漢服的界定標(biāo)準(zhǔn)可以表述為：上溯炎黃，下至宋明，以漢族（先秦時則為華夏族）人民所穿著的服飾為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展演變而成的一種明顯具有獨特風(fēng)格的一系列服飾的集合。

演變過程

上古時期

《史記》記載：“皇帝之妻養(yǎng)蠶取絲，并以作衣裳。”人們認(rèn)為，制作衣裳的方法，大抵是皇帝之期就已經(jīng)存在了。考古發(fā)現(xiàn)，多處距今七八千年前的文化遺址均有紡輪和布印的痕跡。這些是古代紡織工業(yè)的證據(jù)，但這一時期的衣服在考古發(fā)掘中尚未被發(fā)現(xiàn) 。在此期間，由于中華文明和社會的發(fā)展，服飾成為統(tǒng)治階級分化地位的象征，服飾體系逐漸形成。

夏商西周時期

以上古時期為基礎(chǔ)，這一時期的服飾已然有充足的實物證明。逐漸顯現(xiàn)了漢服中交領(lǐng)，右與系帶等基本特征，上衣下裳也是漢服中最為基本的樣式。

秦漢時期

秦統(tǒng)一中國以后，建立了各項制度，其中也包括衣冠制度。秦始皇廢除了周王朝中最核心的六冕服制，建立自己的新官服體系。秦漢時期以深衣為主要類別，主要分為曲裾，直裾。曲裾的穿著者中，女性較多。這種衣服長度可達地面，裹緊身軀，下擺極寬，行不露足。漢代時期，內(nèi)衣得到改進，在東漢后期，襦裙上襦極其短窄，裙子卻長至垂地。漢朝時期，禮儀文化的制度得到了空前的發(fā)展及完善，并有“漢官威儀”這一成語專門用來形容漢朝的服裝制度。

魏晉南北朝時期

這個時期的服裝繼承了漢朝的特點，但由于當(dāng)時瀟灑飄逸的風(fēng)氣正流行，魏晉的名人們多著寬大外衣。這個時期的女子仍然采取著秦漢的習(xí)俗，同時吸收少數(shù)民族服飾的特點，在秦漢服飾的基礎(chǔ)上進行改良。由于追求飄逸感，魏晉時的服裝常常用飄帶來作為裝飾。

唐朝時期

唐朝時期，男士的漢服出現(xiàn)了另一種款式，即袍衫領(lǐng)子圓，頭戴頭。襥頭內(nèi)有一名為“巾子”的固定用的裝飾品。巾子的形狀多樣、襥頭的兩腳同樣多具變化。到了晚唐，襥頭的兩腳就從軟腳改為了硬腳。唐朝的女性大部分穿著上襦下裙，初唐時，襦裙多配小袖子，下身的裙子為緊身長裙，裙腰甚至高至腋窩，再用絲帶扎系。中唐以后，裙子變得更為寬松。

五代時期

此時期的服飾大多沿襲了唐代，男子大部分皆著襥頭披袍。女性以著短襦和長裙為主，也有圓領(lǐng)袍衫，腰間裝飾緞帶，披帛長度比起唐代時期更甚。

宋朝時期

在這個時期，男子服裝主要分為兩種類型，分別是大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)。圓領(lǐng)比起唐朝時期，袖口更加寬大。女性的基本服飾分別為大襟右衽交領(lǐng)和對襟。

明朝時期

男子服裝依然為大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)這兩種類型。女子的樣式比男子要更加具有多樣性，其中主要有襖子，比甲及裙子等。這些樣式大多仿自唐宋時期，常為右衽，并且恢復(fù)了漢族的習(xí)慣。

漢服消亡

17世紀(jì)初，隨著滿洲的興起和擴張，漢服這一傳統(tǒng)的服飾風(fēng)俗轉(zhuǎn)而變成民族斗爭之間征服與反征服、奴役與反奴役的政治問題。努爾哈赤于1616年稱后金汗，開始攻掠明地，并以剃發(fā)作為降服滿洲的標(biāo)志。

清軍入關(guān)后，推行強制性剃發(fā)易服。順治元年（1644年）五月，清政府下令：“各處城堡著遣人持檄招撫……有雖稱歸順而不剃發(fā)者，是有狐疑觀望之意，宜核地方遠近，定為限期，屆期至京，酌量至京，酌量加恩，如過限不至，顯屬抗拒，定行問罪。”順治二年，清軍攻下江南各省，下令在全國推行剃頭改服的制度。用“留頭不留發(fā)，留發(fā)不留頭”的方式強迫漢族男性按滿人的習(xí)俗剃發(fā)梳辮，禁止?jié)h族男性穿漢民族傳統(tǒng)的寬衣大袍，“衣冠悉尊本朝制度”，強制推行滿族的緊身長袍馬褂。對服漢衣冠、發(fā)者治重罪，從上古延續(xù)了兩千多年漢族傳統(tǒng)服飾從此消失。

漢服復(fù)興

留存復(fù)興

清朝時期的“剃發(fā)易服”政策引出了漢族長期的抵制斗爭，這使清政府也考慮做些讓步，以穩(wěn)定局勢。于是提出所謂“十從十不從”，即服裝上男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而僧道不從，倡從而優(yōu)伶不從；以及仕宦從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從。這點有限的讓步，終于保留了一些漢服中的特點，但總體而言漢服仍在清朝統(tǒng)治者武力血腥鎮(zhèn)壓與屠殺下逐漸消亡了。并且有學(xué)者認(rèn)為，正是因為滿族的幾百年的封建統(tǒng)治，使得現(xiàn)今漢民族失去了自己民族的獨特服裝，只剩下古代漢服值得追憶。漢服本身雖然清朝剃發(fā)易服等統(tǒng)治政策下消失了，但因為具有強大的生命力，其部分元素一直沒有滅絕，直到現(xiàn)代漢族人信仰的道教、佛教以及一些邊遠山民，還有國內(nèi)許多少數(shù)民族都還保持著漢服的特征，現(xiàn)代社會的一些重要祭祀、紀(jì)念活動、民俗節(jié)日等仍能看到漢服的部分元素。

漢服運動

21世紀(jì)初，隨著中國國力的發(fā)展，人們開始審視自己傳統(tǒng)文化中的優(yōu)秀部分。一些傳統(tǒng)文化愛好者通過考據(jù)漢服并取其精華去其糟粕，復(fù)原了漢族傳統(tǒng)服飾，同時通過身著漢服過傳統(tǒng)節(jié)日，恢復(fù)傳統(tǒng)禮儀，祭祀先賢，推廣傳統(tǒng)學(xué)說，演奏傳統(tǒng)樂器等形式重新宣導(dǎo)漢服，并稱之為漢服運動。

2002年左右，針對當(dāng)時人們普遍認(rèn)為唐裝（即滿式服裝旗袍、馬褂）是漢族服裝的狀況，不少有識之士，力求正本清源，致力于努力恢復(fù)滿清之前的漢族傳統(tǒng)服飾。同年2月14日，有網(wǎng)友發(fā)表了“失落的文明-漢族民族服飾”一帖，兩年內(nèi)點擊量達到三十多萬并被轉(zhuǎn)貼到海內(nèi)外多家網(wǎng)站，喚醒了一大批有識之士投身于民間漢服復(fù)興。

詞語出處

漢服特點

古代特點

樣式特點

漢服的主要特點是交領(lǐng)、右衽、束腰，用繩帶系結(jié)，寬袖，又以盤領(lǐng)、直領(lǐng)等為其有益補充，這些特點都明顯有別于其他民族的服飾。不同朝代的漢服款式特點各有側(cè)重：戰(zhàn)國袍具有寬大袖口、修身剪裁及豐富色彩搭配的特點；西漢單繞垂胡袖曲裾長襦體現(xiàn)了地位等級差異與地域特色；晉制襦裙展現(xiàn)出飄逸的風(fēng)度；唐制褙子齊腰破裙有獨特的流行方式；宋制褙子是不分等級尊卑的通用性服裝款式，宋制霞帔大袖衫則以兩袖寬博肥大為顯著特征。漢服的基本款式大約有九類，在基本款式下又因其領(lǐng)口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同變化演繹出幾百種款式。漢服還有禮服和常服之分。從形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣、下裳縫連起來）、“儒裙”制（儒，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王、百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，儒裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。

風(fēng)格特點

漢族服飾幾千年來的總體風(fēng)格以清淡平易為主。漢族古代的袍服的主要特點是寬袍大袖，褒衣博帶，形制雖簡單，但因著裝主體形態(tài)不同，展現(xiàn)效果各異，可塑性很強。

配飾特點

配飾、頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之后都把頭發(fā)成發(fā)髻盤在頭上，以固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發(fā)髻也可梳成各種式樣，并在發(fā)髻上佩戴珠花、步搖等各種飾物。鬢發(fā)兩側(cè)飾博鬢，也有戴雌帽、蓋頭的。漢族服飾還有一個重要特征就是喜飾玉、佩玉。佩劍也是古漢服的一部分，士人著正式服裝往往有佩劍。

現(xiàn)代特點

現(xiàn)代漢服是現(xiàn)代人繼承古代漢服基本特征建構(gòu)的民族傳統(tǒng)服飾體系，其主流典型特征可概括為“平中交右、寬褖合纓”八個字，既描述外觀形態(tài)，也蘊含中華文化內(nèi)涵，體現(xiàn)中華服飾含蓄內(nèi)斂、端莊穩(wěn)重的氣質(zhì)與美感。現(xiàn)代漢服沒有款式、布料、花紋、場合、發(fā)式、配飾等統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。其原因是多方面的：首先，從漢族發(fā)展歷史看，由于中國歷史悠久，漢族群體廣大，朝代生活變化，漢服發(fā)展多樣化，也造成每個人喜歡的款式不一樣；其次，清朝統(tǒng)治期間，漢服中斷三百年，所以當(dāng)代人們對漢服比較陌生，雖然目前的民間自發(fā)組織漢服復(fù)興，但是缺乏規(guī)劃性、組織性、統(tǒng)一性。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們對傳統(tǒng)文化的呼喚，被冷落了多年的傳統(tǒng)文化開始重新走進人們的日常生活，現(xiàn)代漢族服裝繼承了傳統(tǒng)漢族服裝的精華，并結(jié)合現(xiàn)代社會生活需要而有所創(chuàng)新和發(fā)展，具有鮮明的傳統(tǒng)氣息和顯著的民族特征，以及時尚色彩。

發(fā)展特性

民族性

漢服發(fā)展的民族性，即漢服是漢民族的服飾。而中國古代胡人所穿的服裝不能稱為漢服。民族是個整體的概念，所以一個漢族人所穿的胡人的服裝，也不能稱其為漢族的傳統(tǒng)服飾。

傳統(tǒng)性

傳統(tǒng)分為兩方面，即傳承性與統(tǒng)一性。漢服的傳承性表現(xiàn)在：漢服的源流可以追溯到中國上古黃帝時期，并一直保留風(fēng)格傳承而不斷的發(fā)展演化。漢服的統(tǒng)一性表現(xiàn)在從黃帝時期到宋明，在中國廣袤的土地上，在歷時近五千年的時間跨度，和數(shù)百萬平方公里的空間廣度上，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點。即以右衽、大袖、深衣為典型代表。

自然性

自然性即非外力強制下，漢人自覺自愿的情況下，通常不易被人們明顯覺察到的自然的發(fā)展，這也是一般事物或文化發(fā)展的常規(guī)規(guī)律。而漢服發(fā)展的自然性，更是一個民族傳統(tǒng)服裝的傳承性的基礎(chǔ)，即某一事物或文化，在其自身正常的發(fā)展軌跡之下的正當(dāng)發(fā)展演變的方向。其方向，可以通過一般的規(guī)律，向前追溯其源頭，也可以向后預(yù)測其發(fā)展方向。

漢服結(jié)構(gòu)

基本結(jié)構(gòu)

不同朝代，漢服的形制也不相同，比如襦裙到明朝就變成了馬面裙，唐朝是齊胸襦裙，其他朝代則是齊腰襦裙。曲裾在唐朝以后就很少見了，服飾隨著朝代的變換漸漸有了變化，但是漢服的組成部分是沒有變化的，漢服采用幅寬二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分為領(lǐng)、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韨[fú]等十部分。

交領(lǐng)右衽

漢服大多為交領(lǐng)右衽的形式，就是將左邊的衣領(lǐng)蓋住右邊的衣領(lǐng)，衣禁整體看起來像一個小“y”，這種特點與中國古代的陰陽說息息相關(guān)。在古代，人們通常把身體的左側(cè)視為陽，右側(cè)視為陰，順序不能顛倒，必須陽面在上，陰面在下。同時，交領(lǐng)的兩邊領(lǐng)子相交于衣中線蘊含了傳統(tǒng)文化中的對稱觀念，顯出獨特的中正氣韻，代表做人要不偏不倚，如果說漢服表現(xiàn)天人合一的話，交領(lǐng)即代表天圓地方中的地，地即人道，即方與正。而袖子，則是圓袂，即代表天圓地方中的天圓。這種天圓地方學(xué)在漢服上的表現(xiàn)也是中國古代文化的一個體現(xiàn)。

漢服的領(lǐng)型最典型的是“交領(lǐng)右衽”，就是衣領(lǐng)直接與衣襟相連，衣襟在胸前相交叉，左側(cè)的衣襟壓住右側(cè)的衣襟，在外觀上表現(xiàn)為“y”字形，形成整體服裝向右傾斜的效果。衽，本義衣襟。左前襟掩向右腋系帶，將右襟掩覆于內(nèi)，稱右衽，反之稱左衽。這就是漢服在歷代變革款式上一直保持不變的“交領(lǐng)右衽”傳統(tǒng)，也和和中國歷來的“以右為尊”的思想密不可分，這些特點都明顯有別于其他民族的服飾。

另外一種作為“交領(lǐng)”補充的是“直領(lǐng)”和“盤領(lǐng)”。直領(lǐng)就是領(lǐng)子從脖子上平行垂下，而不在胸前交叉，有的在胸部有系帶，有的則直接敞開而沒有系帶。這種直領(lǐng)的衣服，一般穿在交領(lǐng)漢服外面，像鶴氅、罩衫、半臂、褙[bèi]子等日常外衣款式中經(jīng)常運用。盤領(lǐng)是男裝中比較多見的一個款式，領(lǐng)型為盤子狀的圓形，也是右衽的，在右側(cè)肩部有系帶，在漢唐官服中采用，日常服中也有盤領(lǐng)款式。

褒衣廣袖

漢服自古禮服褒衣博帶、常服短衣寬袖。與同時期西方的服裝對比，漢服在人性方面具有不可爭辯的優(yōu)異性。當(dāng)西方人用胸甲和裙撐束縛女性身體發(fā)展時，寬大的漢服已經(jīng)實現(xiàn)了放任身體隨意舒展的特性。

漢服的袖子又稱“袂”，其造型在整個世界民族服裝史中都是比較獨特的。漢服的袖子其實大部分是圓袂，代表天圓地方中的天圓。袖寬且長是漢服中禮服袖型的一個顯著特點，但是，并非所有的漢服都是這樣。漢服的禮服一般是寬袖，顯示出雍容大度、典雅、莊重、飄逸靈動的風(fēng)采。一直以來，漢服袖子的標(biāo)準(zhǔn)樣式就是圓袂收祛，先秦到漢朝所反映的實物無一例外都是如此。一直以來，除了唐以后在常服中有敞口的小袖外，漢服袖的主流依然是圓袂收祛。

“袖寬且長”是漢服禮服袖型的主要特點，但不是唯一的款式特點，漢服的小袖、短袖也比較多見。主要有這幾種用法：參與日常體力勞動的庶民服裝、軍士將領(lǐng)的戎服、取其緊袖保暖的冬季服裝等。有時候歷史上各朝代的經(jīng)濟文化和審美趨向不同，在袖型上也有不同的表現(xiàn)，比如：漢唐時期貴族禮服多用寬廣大袖，宋明時期的常服褙子多用小袖。

曲裾深衣

漢代男子的服裝樣式，大致分為曲裾和直裾兩種。曲裾，即為戰(zhàn)國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見于西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經(jīng)少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。

漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用綢帶系束。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部分很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。

系帶隱扣

漢服中的隱扣，其實包括有扣和無扣兩種情況。一般情況下，漢服是不用扣子的，即使有用扣子的，也是把扣子隱藏起來，而不顯露在外面。一般就是用帶子打個結(jié)來系住衣服。同時，在腰間還有大帶和長帶。所有的帶子都是用制作衣服時的布料做成。以直領(lǐng)大襟衫為例，衣服的實用性帶子有三對，左側(cè)腋下的一根帶子與右衣襟的帶子是一對打結(jié)相系，右側(cè)腋下的兩條帶子與左衣襟的兩條帶子是兩對，將三對帶子分別打結(jié)系住即可完成穿衣過程。

另外一種是腰間的大帶和長帶子，它不僅有實用性，而且有裝飾性，另外還有象征性意義，象征著權(quán)力。漢服的大帶與和服相比，和服的更寬。

紋飾配件

漢服包括衣裳、首服、發(fā)式、面飾、鞋履、配飾等共同組合的整體衣冠系統(tǒng)，承載了中國的染織繡等杰出工藝和美學(xué)，傳承了30多項中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)以及受保護的中國工藝美術(shù)，體現(xiàn)了錦繡中華、衣冠上國、禮儀之邦的美譽。

紋章布料

??布料

主詞條：錦、絹、綾、羅、帛、布、棉、麻、紗

漢服布料自黃帝以來主要有苧麻和蠶絲兩種，總稱為布帛，分別由典、典絲執(zhí)掌，另設(shè)掌葛征收做葛布的苧麻。葛布又稱為夏布，是喪服、祭服以及深衣的布料。夏布中的細密者稱為紵絲。夏季服葛麻紗羅、冬季以絲綿充絮，故稱為冬綿夏葛、夏紗冬縐。至東漢時，海南云南開始興起棉花的紡紗織布。布帛根據(jù)紡織工藝、經(jīng)緯組織可細分為錦、綾、羅、絹、紗、綈、綃、縐、綢、緞等等。秦漢時期，除齊紈、魯縞享有盛名外，尚有吳綾、越羅、楚絹、蜀錦等名品。后來北宋朝廷在東京汴梁設(shè)“綾錦院”網(wǎng)羅了很多蜀錦織工為貴族制作禮服，從而形成宋錦。明代建都南京，又形成了云錦。織金、錦、羅、綾是最昂貴的織物，冕服用青羅衣、赤羅裳、赤羅蔽膝制成。圓領(lǐng)袍官服則皆用綾。官服胸背就是用云錦中最精美的妝花緞制作。

周禮就規(guī)定有染人從事印染，并設(shè)置了專門管理植物染料的官員負責(zé)“掌染草”，以供浸染衣物之用。漢服傳統(tǒng)印染分為礦物染和草木染。礦物染原料包括朱砂、石黃、空青、石青、胡粉、炭黑。傳統(tǒng)草木染材料包括：靛藍、紅花、烏梅、蘆木、蘇木、黃、青礬、莧藍、槐花、棓子、楊梅皮、藍牙葉、蓮子殼、綠豆粉等等。

夾纈、蠟纈和絞纈是漢服印染中獨特的印花工藝。隋煬帝曾命令工匠印制五彩夾纈花羅裙，用來賞賜宮女及百官的妻母。灰纈是唐代以降的蠟染替代品。藍草染成的灰纈布料叫做藍印花布，古時稱為藥斑布。周禮還設(shè)立了“典婦功”“縫人”等職負責(zé)刺繡。《周禮·畫繢》中說：“五采備，謂之繡。”按不同地區(qū)的傳統(tǒng)習(xí)慣，形成了不同風(fēng)格特點的繡法。其中最著名的是江蘇的蘇繡，湖南的湘繡，四川的蜀繡和廣東的粵繡，稱為中國的四大名繡。

??紋章

主詞條：十二紋章

漢服的紋章極其豐富，周禮“以紋為貴”代表了漢文化的信仰和習(xí)俗。漢服中的紋章與漢人意識、認(rèn)識中的天形地象、陰陽八卦、無形無色、吉祥圖案等各類文化符號緊密相通用。

黃帝的黻衣是最早的帶有紋章的上衣，黻即指兩色相背的紋章。《詩經(jīng)》云：“君子至止、黻衣繡裳、佩玉將將、壽考不忘。”虞皇的“日、月、星辰、群山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、、黻”十二紋章中，日、月、星辰昭明，象發(fā)生萬物、養(yǎng)成萬物。山龍興云雨、能適應(yīng)沾物濟眾以配天。火明而炎上，強調(diào)明理崇禮精神。又如虎，嚴(yán)猛；，智慧，象神武定亂。粉米粒民。黼象割斷能決。韍象背拂於非義，或君臣可否相濟。

《新唐書·車服志》記載官服章紋，有鶻銜瑞草、雁銜綬帶、地黃交枝等名目。明朝文武官公服有用以標(biāo)明品級的補子，補子以動物為主，如文官一品白鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品云雁，五品白，六品鷺，七品氵，八品黃鸝，九品鵪鶉；武官一品、二品獅子，三品、四品虎豹，五品熊，六品、七品彪，八品犀牛，九品海馬。民服上則有以動物源性單獨構(gòu)成圖案的，并且與官服圖案中的動物有所區(qū)別，其中最主要的即是十二生肖。另外，漢服的圖紋常選用八卦圖。

漢服的紋飾上喜歡采用帶有吉祥寓意的圖紋。如“六合同春”“五谷豐登”“錦上添花”等圖案。同時，依據(jù)不同的場合，也會選擇不同的紋飾。如新婚婚服和戀人互贈的辛無傷往往采用鴛鴦為主的圖樣，如“鴛鴦同心”“鴛鴦戲水”等；壽誕則往往采用“松鶴長壽”“鶴獻蟠桃”“龜鶴齊齡”等意味著長壽的圖案。

足衣首服

??足衣

主詞條：、履、屨、屐、靴、鞋

漢服的足衣分為：舄、履、屨、屐、靴、鞋。堯舜禹以后始服木屐。伊尹以草為履，以帛為屨。周人以麻為鞋。屐是木履之下有齒者，又稱木屐。江南以桐木為底，用蒲為鞋，麻穿其鼻。《南粵筆記》記載：“枹木附水松根而生，香而韌，可作屐，曰枹香屐。潮人之為屐，輕便而軟，是曰潮屐。”又說“粵中婢多著紅皮屐，士大夫亦尚屐。沐浴乘涼時，散足著之，名曰‘散屐’。散屐以潮州所制拖皮為雅。草屨是黃帝之臣所做，即草鞋。靴來自趙武靈王胡服騎射。潮州木屐、杭州合村繡花鞋制作技藝、邳州繡花鞋、邳州麻編鞋已被列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

??首服

頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之后都把頭發(fā)綰成發(fā)髻盤在頭上，以固定。主要的頭飾有帽、巾等。帽主要有紗帽、風(fēng)帽、笠帽等，巾主要有綸巾、網(wǎng)巾等。

男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。通用的主要有冕、弁、頭等。漢代時有職位的人一般都會先包幘后戴冠，而平民則只包幘不戴冠，喜慶時用白色縑巾（紗）裹頭，平時只戴小帽、草帽。唐朝以帽為主，以白縑巾裹頭幞發(fā)。宋代則出現(xiàn)了鐵線幞頭，同時馬夫戴折翅幞頭，當(dāng)差人戴直角幞頭，而平民則是夏季戴涼笠、竹笠，冬季戴深檐帽塵帽，宋元時期的頭巾種類繁多，如圓頂巾、方頂巾、琴頂巾、紗巾、綢巾、東坡巾、程子巾、山頂巾等。明朝時期帽的種類繁多，且因人而異。

女子的首服主要由副、編次。發(fā)髻可梳成各種式樣，并在發(fā)髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發(fā)兩側(cè)飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。漢族婦女有八大首飾之稱，分別為簪、櫛、釵、華勝、步搖、金鈿、珠花、勒子（額帕）。狄髻是八大首飾的金銀組合飾品。其中宋元時期除了發(fā)髻等飾物外，有一個極為突出的特點即戴冠。頭插梳篦自漢代即有記載。南朝婦女就愛在髻上插飾梳櫛。唐朝婦女流行廣插釵梳。北宋宮中婦女多在飾冠上安插白角長梳，後來傳至民間，有高髻插梳之飾。宋詞曰：髻鬟云樣梳。明代女子盛裝頭上插滿釵梳。漢族婦女還有戴絹花的習(xí)俗，所謂“寶髻簪花花”。明朝孔府在大莊設(shè)佃戶花莊，一年四季專供孔府?dāng)[設(shè)和夫人、小姐插戴，演習(xí)宮女的冠戴裝束絹花。花絲鑲嵌是漢族特有的首飾工藝，在明代達到高超的藝術(shù)水平，以成都銀花絲制作技藝和北京花絲鑲嵌工藝為代表。

色彩配飾

??配飾

漢族人裝飾有一個重要特征就是喜飾玉佩玉。還有配飾如蔽膝、披帛、襪、帔、香囊（香包）、劍、綬、印、革帶、玉帶、、騰蛇等等。腰飾主要有佩黼、佩玉、佩印、佩綬、佩魚、佩牌、佩帶飾等飾物。儲藏漢服的家具被稱為衣，掛漢服的衣架稱為衣桁。

??裝飾紋樣

漢族服飾的裝飾紋樣上，多采用動物、植物和幾何紋樣。圖案的表現(xiàn)方式，大致經(jīng)歷了抽象、規(guī)范到寫實等幾個階段。商周以前的圖案，與原始的漢字一樣，比較簡練、概括，抽象性強烈。周代以后至唐宋時期，圖案日趨工整，上下均衡、左右對稱，紋樣布局嚴(yán)密。明清時期，已注重于寫實手法，各種動物、植物，往往被刻畫得細膩、逼真、栩栩如生，仿佛直接采于現(xiàn)實生活，而未作任何加工處理，充分顯示了漢族人民的勤勞與智慧。

??色彩

古典布料的染色遵從古制，體現(xiàn)了陰陽五行信仰。有“黑土、白土、赤土、青土、黃土” ? 、“天謂之玄，地謂之黃，青與白相次也，赤與黑相次也，玄與黃相次也。青與赤謂之文，赤與白謂之章，白與黑謂之黼，黑與青謂之黻，五彩備謂之繡。……雜四時五色之位以章之，謂之巧” ? 、“王者易姓受命，必慎始初，改正朔，易服色”的記載。

有六象六色之說，青所以象東方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黃所以象地。除了六正色以外，還有對應(yīng)的間色：纁【黃赤色】、紫【青赤色】、紅【赤白色】、綠【青黃色】、縹【青白色】。間色也是南北朝以后公服的色制：朱、紫、緋、綠、青，如唐代為三品以上穿紫色官服，四品著深緋色，五品著淺緋色，六品著深綠色，七品著淺綠色，八品著深青色，九品著淺青色。另外還有【深青揚赤色】、緋【赤】、【大赤】、【丹黃】、朱【深纁】。

傳統(tǒng)對服飾色彩的選擇上有著明顯的階層分界。從唐代以后，黃色曾長期被視為尊貴的顏色，只有天子權(quán)貴們才能穿用。古代漢服的色彩以深色為貴，淺色次之，因此正式的禮服常使用深沉的織綿圖紋，而以顏色為主色調(diào)，裝飾以鮮艷華麗的刺繡。平民常服則多用淡色，因而有黔首、白丁、青衣、青衿、青衫、衣之稱。

款式分類

漢服的款式雖然繁多復(fù)雜，且有禮服、常服、特種服飾之分，但根據(jù)其整體結(jié)構(gòu)主要分為三大種類。

衣裳制

上衣下裳是漢服的起源，即上衣和下裳分開穿。上衣指上面的衣服，下裳指下裙，因為是圍合式，也叫圍裳，后世稱服裝為“衣裳”便是由此而來。平民百姓也穿上衣下裳，但為了勞作方便，一般上身著短衣下身著長褲。此外，上衣下裳還包括冕服、玄端等，是君主百官參加祭祀等隆重儀式的正式禮服。華夏服飾自古以來崇尚上衣下裳，并規(guī)定“衣正色，裳間色”，也就是說上衣顏色端正且純一，下裳則可色彩交錯。

深衣制

深衣即上衣下裳相連，因其上下相連，“被體深遂”，所以稱為“深衣”，分為直裾深衣、曲裾深衣、袍、直、褙子、旗袍等。深衣中最具代表性的是上衣和下裳分開裁剪，再在腰部相連形成整體，上下連裳，在裁剪上即分別裁好上衣和下裙，然后再縫綴在一起成為一體。男女均可穿深衣，且既可作為禮服，又可日常穿著，是一種非常實用的服飾。此外，深衣也是君主百官及士人休閑時的服裝，普及率很高，并從先秦到明代末年逐漸形成了深衣制。

襦裙制

襦裙指短衣與長裙的組合形制，腰間以繩帶系扎，上衣在內(nèi)、下裙在外。其形制包含短襦、半臂、大袖衫等元素，為歷代女子常見穿著形式，主要類型有齊胸襦裙、齊腰襦裙、對襟襦裙等，多用于日常穿著。作為上下分裁服制的代表，傳統(tǒng)女子服飾特點可概括為“三面梳頭，兩截穿衣”。其中“襦”指短衣（包括上襦、短襖、短衫、半臂等），“裙”指下裳（包含裙、褲、圍裳、蔽膝等）。襦裙不僅為歷代不同階層女子所采用，普通百姓家男子也常上身穿著過膝短衣，下身穿長褲或加一件短及膝部的圍裳。

漢服的款式以交領(lǐng)右衽為主要特點，無口、系帶，寬衣大袖，線條柔美流動、飄逸靈動，裁剪方法一直采用平面裁剪，沒有省道和肩斜，且用料一般都大于覆蓋人體的最小需要，所以無論是秦漢的大袖衣還是明朝的大袖衫，其袖長遠遠長出手臂，袖肥甚至在穿著后寬至及地，但不同時期也有袖肥窄小的，以便于勞動。

漢服文化價值

漢服文化屬于優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的一部分，是傳統(tǒng)文化的物質(zhì)載體與精神訴求，在古代主要具有文化功能、政治功能，在現(xiàn)今也具有一定的時代功能，并且在一定程度上能促進傳統(tǒng)文化的發(fā)展。漢服文化是指蘊含在漢服中的內(nèi)在的思想價值、歷史價值以及外在的美學(xué)價值、民族服飾價值與經(jīng)濟價值等，并通過歷朝歷代的衣冠服飾制度所體現(xiàn)出來的文化體系。

美學(xué)價值

漢服是一定歷史時代的產(chǎn)物，漢服的美學(xué)價值必然會打上一定時代的烙印。因此，不同時代的漢服便具有不同的美學(xué)價值，但其形制結(jié)構(gòu)和文化內(nèi)涵卻始終如一。在古人“天人合一”“以人為本”思想的影響下，漢服在色彩、質(zhì)料、規(guī)整、流行等方面都具備了獨特的美學(xué)價值。

色彩

在古代，漢服的色彩不僅具有觀賞效果，也具有一定的文化內(nèi)涵。漢服的色彩受到五德始終說和陰陽五行說的影響。據(jù)五德學(xué)說，歷朝歷代周而復(fù)始，循環(huán)往復(fù)，五德與朝代興亡與服飾顏色密切相關(guān)。據(jù)五行學(xué)說，青、紅、黑、白、黃這五種顏色是正色，其他顏色為雜色。正色中，黃色為尊，只可天子使用。雜色低賤，是下層百姓的服飾顏色。

質(zhì)料

中國是世界上最早養(yǎng)蠶繅絲織布的國家，經(jīng)過歷代發(fā)展，漢服的質(zhì)料主要有錦、綾、綢、羅、帛、棉、麻、布等，并蘊含了紡織、蠟染、夾纈、錦繡等杰出工藝。

規(guī)整

漢服的規(guī)整美：包括佩飾搭配、圖紋點綴、規(guī)范美、整體美。漢服的服飾結(jié)構(gòu)具有交領(lǐng)右衽、褒衣廣袖、系帶隱扣等特征。“交領(lǐng)右衽”是指漢服的左襟與右襟交叉，形成“y”形的外觀效果。其內(nèi)涵既反映了“以右為尊”的思想，也透露出做人要如兩條衣襟一樣，中庸正直。漢服的紋飾配件包括源于自然崇拜的圖形文化符號（例如十二章紋中的圖形紋樣符號、十二生肖紋樣、補子紋樣中的圖形紋樣符號）；包括體現(xiàn)中國人思維方式的陰陽五行圖形文化符號（例如八卦紋樣符號、五種正色）。

流行

漢服的流行美：包括流行周期、流行速度、流行范圍。古籍多有記載。如《蠻書》：“裳人，本漢人也。部落在鐵橋北，不知遷徙年月。初襲漢服，后稍參諸戎風(fēng)俗，迄今但朝霞纏頭，其余無異。”《新唐書》：“漢裳蠻，本漢人部種，在鐵橋。惟以朝霞纏頭，余尚同漢服。”《東京夢華錄》：“諸國使人，大遼大使頂金冠，后檐尖長，如大蓮葉，服紫窄袍，金蹀躞；副使展裹金帶，如漢服。”

思想價值

在古代封建社會，對于統(tǒng)治者而言，漢服的思想價值則更為重要。對于不同的民族，其服飾體系具有不同的思想載體，而不同的思想流派則會主張不同的服飾體系。儒家強調(diào)服飾的“禮”的作用，主張“文質(zhì)彬彬”（《論語·雍也》）的文質(zhì)統(tǒng)一；道家欣賞“見素抱樸”（《道德經(jīng)》第十九章）的“大象無形”（《老子》第四十一章）之道；墨家則主張“冬以寒，夏以圉暑。”（《墨子·節(jié)用上》）的節(jié)用之法。現(xiàn)代社會，漢服的思想價值早已褪去了封建倫理道德的弊端，其更多體現(xiàn)的是儒家“文質(zhì)彬彬，然后君子。”（《論語·雍也》）和老子“上善若水。水善利萬物而不爭。”（《老子》第八章）的精神內(nèi)涵。孔子在《論語·堯曰》中道：“君子正其衣冠，尊其瞻視，儼然人望而畏之，斯不亦威而不猛乎？”強調(diào)的是內(nèi)心修齊治平的道德理想，而不僅僅是外在的衣服整潔。穿上漢服，心中有道，為人處世中庸而不逾矩，便正是漢服在當(dāng)代的最重要的思想價值。

歷史價值

漢服文化雖然是封建歷史的產(chǎn)物，但卻并不是封建糟粕，其具有美學(xué)價值與歷史研究價值。蘊含在漢服中的色彩、質(zhì)料、規(guī)整以及流行狀況，在不同的歷史時期具有不同的特征，并同經(jīng)濟、政治、文化、軍事、習(xí)俗、外交等各方面都有著緊密的聯(lián)系。就色彩而言，歷代封建王朝為了宣揚自己統(tǒng)治的合法性，便借助陰陽五行五色理論來證明。比如夏是木德，崇尚藍色；商是金德，崇尚白色；周是火德，崇尚紅色；秦是水德，滅周之火，崇尚黑色。歷朝歷代，周而復(fù)始，不僅易色，同時易服，乃至社會風(fēng)俗也為之一變。就質(zhì)料而言，不同時代的質(zhì)料直接反映了當(dāng)時的紡織、印染技術(shù)的水平。就規(guī)整而言，從三代至宋明，服飾基本結(jié)構(gòu)雖萬世不變，但歷朝都有自己獨特的服飾制度。如漢之博大精深、唐之艷麗豐腴、宋之平實簡約、明之雍容華貴。就流行而言，漢服不僅通過絲綢之路主動傳入外邦，同時也吸引著外邦之人前來借鑒。

民族服飾價值

在人類歷史發(fā)展的長河中，不同地區(qū)的民族產(chǎn)生了風(fēng)格迥異的民族服飾，并相互借鑒、吸收融合，從而形成了完整的人類服飾文化體系。中國素有“衣冠上國”的美譽，自三代至宋明，漢族在幾千年的生產(chǎn)生活中創(chuàng)造了蔚為壯觀的服飾體系。現(xiàn)如今，日本有和服，韓國有韓服，印度有紗麗，泰國有紗籠，越南有奧黛，阿拉伯有長袍，葡萄牙有連衣裙，蘇格蘭有格子裙，中國55個少數(shù)民族也有民族服飾，而且，逢年過節(jié)或是尋常時日，他們?nèi)匀粫┟褡宸棧⒁宰约旱拿褡宸棡闃s。一個民族屹立于世界民族之林的原因，不只是因為外在物質(zhì)上的富足，也要有精神文化的內(nèi)在支撐。

經(jīng)濟價值

服飾產(chǎn)業(yè)作為全球化的新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)發(fā)展成為集科學(xué)、技術(shù)、藝術(shù)三位一體的發(fā)展態(tài)勢。服飾產(chǎn)業(yè)由眾多元素組成，包括傳統(tǒng)與現(xiàn)代、民族與世界、外在與內(nèi)在、視覺與觸覺等。漢服文化的經(jīng)濟價值不僅在于可以為當(dāng)今時代的服飾設(shè)計提供靈感，也體現(xiàn)為漢服自身的商業(yè)化。重視漢服的文化底蘊，發(fā)展新時代的漢服產(chǎn)業(yè)，對漢服經(jīng)濟價值的實現(xiàn)和社會需求水平的提高具有重要的推動作用。

地位影響

漢文化圈

漢人對漢衣冠的認(rèn)同是民族意識的一部分。五胡亂華之時，原先在中原地區(qū)的知識分子及各階層人民紛紛逃亡到南方，保留了中原文明的火種，而逐漸把江南開發(fā)成繁華富庶之地，這一事件史稱“衣冠南渡”。漢服由于華夏儒家王道文化的傳播而影響深遠，周邊民族、包括許多其他儒家文化圈（漢文化圈）國家通過效仿華夏禮儀制度借鑒了漢服的某些特征，用于吉兇賓軍嘉五禮。此外，華夏賓禮也規(guī)定四夷之君必須穿本國服飾朝見中國天子，謂“蕃主服其國服”。漢唐藩屬體制中，周邊民族首領(lǐng)存在著定期朝見皇帝的所謂“朝集”制度。無論是外國君主及其使者或者臣子朝中國天子，接受官職，貢獻方物，還是中國天子宴請外國君主，外國君主都要穿國服奉禮。國服制度促使了周邊民族形成自己的民族服飾。比如，契丹太宗入晉，接觸到中原衣冠制度，北歸后，參照中原服制制定了本朝國服與漢服制度。歷朝有《職貢圖》描繪他國國使服飾。

鮮卑

北魏孝文帝禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服。495年1月13日（太和十八年十二月初二日）北魏孝文帝大力推行了一系列漢化政策，主要內(nèi)容有：禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服；禁止說鮮卑話，以漢語為通行語言；凡遷到洛陽的鮮卑人，一律以洛陽為籍貫，死后葬在洛陽，不準(zhǔn)歸葬平城。

日本

和服在日本稱為“著物”或者“吳服”，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的服裝。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學(xué)習(xí)中國的文化藝術(shù)、律令制度，這其中也包括衣冠制度。當(dāng)時他們還模仿唐制頒布了《衣服令》《養(yǎng)老令》模仿天寶朝服制度用于即位禮、冠禮、婚禮等周禮儀式。元正天皇下令全日本改用右衽。

朝鮮

唐朝時期，新羅請求李世民賜漢衣冠，革除新羅服飾，以同于中國。朝鮮王朝中期之后朝服吸收了明朝服裝式樣，悉遵華制。女服朝高腰襦裙發(fā)展，而官服、朝服、宮廷重要禮服亦一直保留制度，如唐朝時官員的烏紗幞頭的后系帶為下垂帶樣式，新羅官員幞頭同為此樣式，而現(xiàn)代朝服和漢服的主要不同之處：漢服一般為交領(lǐng)右衽，也有對襟樣式（V字領(lǐng)），現(xiàn)代朝服的交領(lǐng)則不明顯，近似小v領(lǐng)；女服裙子束的特別高，而且下襬十分寬大、蓬松。

越南

越南古稱交趾（中國稱作安南），968年，丁部領(lǐng)（丁環(huán)）建立丁朝（大瞿越國），開始成為獨立的封建王朝，兩年后（970年）自稱皇帝。在服飾上，尤其是宮廷禮服，皇帝、大臣的朝服，幾乎就是中國漢族王朝宮廷禮服，皇帝、大臣朝服的翻版，試以越南末代皇帝保大所著之弁冠、服來看，與明朝宗藩服飾如出一轍，不過比之明朝皇帝，其造型顯得小一號而已。以漢族帝王的正式禮服——冕旒兗服為例，明代皇帝的冕是十二旒的，越南是六旒的。清廷占據(jù)中國之后的兩百多年間，與中國南疆山水相連的越南，仍然完好的保存著明式衣冠，從十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初法國殖民者在越南存留下來的許多珍貴照片和大量的歷史資料可以明確的反映出這一點，如1898年駐云南府（今昆明）的法國領(lǐng)事方蘇雅（1857.8.20—1935.7.4）所著龍袍的照片，被許多人誤認(rèn)為是古代皇帝的龍袍或者中國戲曲中的裝束，實際上，方蘇雅所著之服，乃是越南皇帝的朝服，從造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般無二。

東服西漸

中國曾享有“衣冠上國”之譽，其極其重要的原因之一是漢服的面料，也就是絲。絲綢之路開通以后，中國的絲織品源源不斷的運向西方，使得絲綢成為了亞洲和歐洲各國向往羨慕的衣料。早期的傳播中，拜占庭占據(jù)著極其重要的地位，起到了貫通中西的作用。拜占庭帝國時期的服裝款式、紋飾等對西方各國產(chǎn)生了重要的影響，當(dāng)然，所謂的拜占庭帝國的服裝款式和紋飾，實際上已經(jīng)是東西方服飾藝術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物了。

公元748年，小勃律國王蘇失利芝到了長安，被賜紫金袍、金帶，到了公元780年，留居長安。當(dāng)時漢化式地穿著唐式服裝和漢人混居的各國人士就已有兩千人以上。這些人將唐朝衣冠穿戴回國，直接帶去了唐代衣冠制度和服飾裝束，將唐朝衣冠和以漢服為主的中國服飾的威名一起傳播到全世界，展示了中國文化的魅力。同時以漢服為主的中國服飾也吸收了許多其他國家服飾的成分。

漢服流派

現(xiàn)代漢服界有個主要話題“山正之爭”，即山寨和正統(tǒng)的爭論，這涉及到漢服圈的兩大流派：“古墓派”和“仙服派”。

“古墓派”

“古墓派”認(rèn)為，既然著漢服，就應(yīng)該在形制上較真，遵循古制。衣服的形制、面料，乃至配飾、鞋履等嚴(yán)格依照文物或者史書記載制作，并自稱正統(tǒng)，即為正派。“古墓派”追求復(fù)原，是以恢復(fù)形制、復(fù)興舊式審美為主，講究先“漢”后“服”，在商業(yè)領(lǐng)域里，支持漢服原創(chuàng)商家的研究與成果，愿意花費較高的價格對原創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)進行保護。

“仙服派”

“仙服派”是反駁“古墓派”的群體，這個群體認(rèn)為著裝自由是人身自由的一部分，如何選擇著裝應(yīng)由個人需要決定。這個派別被正派視為“山寨”，即是山派。“仙服派”追求改良，講究唯美、借鑒古典審美元素為主，倡導(dǎo)的是先“服”后“漢”，以實惠角度追求漢服之美，剽竊原創(chuàng)商家成果加以改良，降低成本制造出帶有漢元素特征的服飾，這被正派所抵制。

傳承保護

漢服傳承

現(xiàn)代漢服運動的發(fā)展實踐比較短暫，主要是在繼承漢服文化的基礎(chǔ)上促進漢服文化的發(fā)展和創(chuàng)新，融入現(xiàn)代特色元素推進漢服文化的復(fù)興。具體分析現(xiàn)代漢服的發(fā)展歷程和探索歷程，發(fā)現(xiàn)主要可以劃分為漢服運動的早期探索、以及漢服文化的平穩(wěn)發(fā)展以及漢服文化的爆炸式增長。

（一）早期探索階段

主要時間段為2003年-2007年，這一時間段內(nèi)對漢服文化的探索基本上凸顯“綜合復(fù)興、以漢為本、以服興漢”的主題特色，強調(diào)對漢服文化的傳承性，重視漢服的體制性，基本上仍然按照“衣裳制、深衣制、通裁制”的方式促進漢服的發(fā)展。同時此階段復(fù)興漢服文化的標(biāo)準(zhǔn)是要求以漢為本，漢服的制作應(yīng)該基本符合漢服的主要特征，“交領(lǐng)右衽、無扣系帶”等形成漢服文化的主流。同時此階段漢服文化的發(fā)展中，將漢服文化的復(fù)興作為民族文化復(fù)興的重要組成部分，力求能通過漢服文化的發(fā)展實現(xiàn)對中華民族傳統(tǒng)文化的有機傳承。

（二）平穩(wěn)發(fā)展階段

主要時間段是2007年-2013年，此階段漢服復(fù)興的早期輝煌逐漸結(jié)束，漢服發(fā)展進入到相對穩(wěn)定的瓶頸階段。此時漢服運動的平臺逐漸演變，網(wǎng)絡(luò)平臺上開始出現(xiàn)以漢服為主題的內(nèi)容，漢服文化復(fù)興的渠道逐漸豐富，從“禮儀復(fù)興、節(jié)日復(fù)興、漢服產(chǎn)業(yè)化”角度做出了相應(yīng)的探索和實踐，漢服婚禮、漢服學(xué)位服等影響比較明顯，形成了相應(yīng)的漢服文化發(fā)展“出圈”效應(yīng)。再加上漢服產(chǎn)業(yè)的興起，商家的宣傳等為漢服的發(fā)展提供了相應(yīng)的支持。此外，在漢服平穩(wěn)發(fā)展階段內(nèi)，漢服的地位逐漸受到重視，關(guān)于漢服文化的研究、漢服文化的探索日漸深入，對漢服的復(fù)原和考據(jù)形成了比較完善的體系，也對漢服文化的傳播和發(fā)展形成了重要的支撐作用。

（三）爆炸式發(fā)展階段

2013年以來，漢服文化的發(fā)展逐漸渡過瓶頸期，形成快速“破壁出圈”的廣泛傳播效應(yīng)，各大漢服主題的活動舉辦，漢服受到社會各界的廣泛關(guān)注。民間團體、學(xué)術(shù)界以及官方共同參與到漢服運動的發(fā)展和推進中，使?jié)h服文化呈現(xiàn)出爆炸式的發(fā)展趨勢，漢服文化在此階段內(nèi)獲得了比較好的傳承。

漢服保護

現(xiàn)代漢服的傳承和發(fā)展，需要專業(yè)保護體系的支撐，只有能深刻認(rèn)識到漢服文化傳承和保護的重要性，從多角度制定傳承和保護方案，才能促進漢服文化的長效化發(fā)展，使現(xiàn)代漢服文化能在國際范圍內(nèi)得到良好的傳播，帶動中華民族傳統(tǒng)文化的國際化傳播和發(fā)展。

（一）加大漢服文化推廣力度

現(xiàn)代漢服文化的宣傳和推廣能形成對漢服文化傳承的帶動作用，在發(fā)展現(xiàn)代漢服文化的過程中，借助傳統(tǒng)媒體平臺，設(shè)置專門的漢服文化宣傳報道欄目，講解專業(yè)的漢服文化知識和現(xiàn)代漢服發(fā)展歷史，幫助社會大眾從多角度了解漢服文化和學(xué)習(xí)漢服文化，促進漢服文化傳播保護氛圍的構(gòu)建。與此同時，可以發(fā)揮新媒體信息傳播的作用，構(gòu)建新媒體傳播體系，通過漢服文化宣傳自媒體平臺、漢服文化群眾活動的設(shè)計和優(yōu)化，促進漢服文化在青少年群體中的傳播，提高青年群眾對漢服文化的關(guān)注度，有效支持文化保護和傳承的高效化發(fā)展。

（二）重視漢服文化學(xué)術(shù)研究

通過學(xué)術(shù)研究的支持，深化開展學(xué)術(shù)研究工作，能形成比較專業(yè)的現(xiàn)代漢服文化傳承保護工作體系。從學(xué)術(shù)研究的角度入手加強對漢服文化的學(xué)術(shù)研究，在學(xué)術(shù)研究中重點回顧漢服的發(fā)展歷史、現(xiàn)代漢服的發(fā)展困境、漢服的保護策略、漢服復(fù)原研究、漢服考古研究、漢服形制研究、漢服創(chuàng)新設(shè)計研究等的綜合分析和探究，形成對漢服文化的深刻認(rèn)識，支持漢服文化在現(xiàn)代社會的良好發(fā)展和傳播，使各項傳播和傳承工作能形成良好的發(fā)展，取得顯著的發(fā)展成果。

（三）探索漢服文化學(xué)校教育

借助學(xué)校教育的力量，從不同的視角支持漢服文化的高效化傳播，能讓漢服文化的傳承和保護得到青年受眾支持和認(rèn)可。因此新時期應(yīng)該探索漢服文化學(xué)校教育工作的開展，鼓勵漢服文化傳承地區(qū)積極探索漢服文化傳承校本課程的構(gòu)建，邀請漢服文化專家到學(xué)校中開展專題講座和特色課程教學(xué)活動，從多角度解析漢服文化的發(fā)展歷史、針對漢服的現(xiàn)代化發(fā)展和設(shè)計進行系統(tǒng)的探索和分析，確保能促進漢服文化在現(xiàn)代社會得到高效化的發(fā)展，提高青少年群眾對漢服文化的理解和認(rèn)可程度，加快現(xiàn)代社會對漢服文化的發(fā)展和傳承。

（四）注重漢服文化文創(chuàng)研發(fā)

通過文創(chuàng)研發(fā)工作的開展，實現(xiàn)對漢服文化的多元化傳承和系統(tǒng)化的創(chuàng)新，促使?jié)h服文化的發(fā)展和傳承能形成巨大的經(jīng)濟效益和社會效益，找到創(chuàng)新發(fā)展的路徑。在全面推進漢服文化發(fā)展和傳承的過程中，重點推進漢服文化文創(chuàng)研發(fā)工作的開展，引入中西方文化元素、地方特色漢服文化元素等，積極推進文創(chuàng)研發(fā)工作的開展，能從文創(chuàng)研究的角度生產(chǎn)和設(shè)計更多的現(xiàn)代漢服文化產(chǎn)品，通過時代精神與漢服文化的有機融合，生產(chǎn)和設(shè)計可以獲得現(xiàn)代社會大眾廣泛認(rèn)同的文創(chuàng)商品，支持漢服文化的多元化發(fā)展和傳播。通過文創(chuàng)研發(fā)工作的開展，形成對漢服文化的帶動和支撐作用，有助于全面提高新時代漢服文化傳承和創(chuàng)新的綜合影響力。