和服 ，是日本的民族服飾。江戶時代前稱吳服，出自《古事記》《日本書紀》《松窗夢語》，在稱為和服之前，日本的服裝被稱為“著物”，而日本古代所稱的“吳服”是“著物”的一種。和服的起源可追溯至公元3世紀，款式多種多樣，其中就包括了花嫁和服、小紋、振袖、留袖等。日本和服作為日本民族的傳統服飾,代表著這個國家的藝術審美和價值觀念,可以稱得上是日本文化的濃縮和代表。
命名由來
“和服”在江戶幕府以前稱作“著物”，用高級紡織品縫制的衣服則稱作“吳服“。吳服（ごふく gofuku）這個稱謂源于中國三國時期，因東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法傳入日本的緣故，開始出現此名。漢末這衣服傳入剛剛開始有文明的日本，日本人稱這絹布為“吳機織”。到了隋唐，大量的日本留學生以“遣隋使”、“遣唐使”的名義來長安，帶回去長官的官服制度。但江南服裝繼續在日本民間發展成為絢爛華麗的“和服”。固定使用和服的稱謂是德川幕府之后，與西洋文化接觸中興起的概念。固定使用和服的稱謂是江戶幕府之后，與西洋文化接觸中興起的概念。和服是日本的民族服裝，由中國的漢族服飾發展而來，所以在日本被稱為“吳服”和“唐衣”，和服是西方人對吳服的稱謂。
歷史沿革
和服起源可追溯至公元3世紀。到奈良時代，日本遣使來中原地區，獲贈大量光彩奪目的朝服。次年，日本效仿隋唐服飾，至室町時代，和服在沿承唐朝服飾基礎上改進，而和服腰包則是受基督教傳教士穿長袍系腰帶影響而創造。
日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在和服上。在日本，出席成人禮、婚禮、葬禮、祭祀、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、畢業典禮、宴會、雅樂、文藝演出以及慶祝傳統節日的時候，日本人都會穿上端莊的和服去參加。和服的穿著文化及禮法被稱為裝道。和服承載了近30項關于染織技藝的日本重要無形文化財產以及50多項日本經濟產業大臣指定傳統工藝品。制作和服的越后上布、小千谷縮以及結城紬更是錄入了世界非物質文化遺產，體現了日本傳統染織技藝的獨特性與重要性。
古墳時代前
古墳時代之前，由于年代距今較為久遠，當時衣服的模樣難以考證。于是考古學家在繩文時代（約公元前13680至公元前410年）遺跡中所發現的古物中推測，當時的日本列島先民以采集、漁獵的方式生活，制作樹皮布、苧麻布、蕁麻布等紡織品。雖然繩文遺跡中出土了一些土偶，但因其抽象化的雕塑技巧使得當時衣服的模樣至今仍未明。
古墳時代
日本的古墳時代大致對應于中國的兩晉、五胡十六國、南北朝時期。此時大和王權已經確立了統一的倭國政權，開始與中國進行貿易活動。由于這一時期中國長期處于分裂狀態，故當時日語中稱中國江南地區為“吳”、中原地區為“漢”，而從中國江南進口的絲綢紡織品也因此稱為“吳織”或“吳服”。據《古事記》記載，東漢從中國渡來的兩名織姬將吳地紡織技術傳入日本，京都吳服神社至今祭祀著被尊為吳服大神的技術傳播者吳織媛。
繩文時代
繩文時代，人們穿的是一種叫做 “貫頭衣”的衣服，也就是套頭衣，只是圓筒布上開一個洞，就像穿了一件麻袋連衣裙。
彌生時代
彌生時代的后半期，開始分為上衣和下衣兩部分，男性穿褲子，女性穿長裙。大和時代，受中國的影響，當時的衣服與漢服非常相似。
飛鳥-奈良時代
飛鳥時代前期對應了中國的隋朝，這一時期的大和王權通過一系列改革確立了中央集權制，并在圣德太子的影響下開始了大規模的遣隋使制度，引入中華文化，并在推古天皇十一年（605年）建立了冠位十二階，規定按階位用冠，對貴族衣服進行了嚴格的規范。白江口一役戰敗后，日本朝廷大力引進唐朝的制度及文化，使日本與大唐的交流變得更直接。因此于奈良時代，日本對唐文化有著大規模的模仿，下至平民，上至統治者。元正天皇下令全日本改用右。701年制訂的大寶律令，以及由大寶律令所衍生出來，718年制訂的養老律令，都包含了對衣服制式的規定。這兩條律令將朝廷的制服定義為“禮服”及“朝服”兩種。而不同官位、場合、身份等的衣服各自有不同的部件、顏色及剪裁。養老三年，又開始制定婦女衣服式樣。
到奈良時代的后半期，融合日本獨特風土的衣服開始誕生，女性衣服有長而寬大的袖子和下擺，是當今和服的原型。
平安時代-安土桃山時代
平安時代，誕生了更接近現代和服的衣服。當平安時代的貴族社會轉變為武士社會時，服裝的便利性更重要，衣服的袖子變短，腰間綁上細長的腰帶。安土桃山時代，出現了保持了小袖子的形狀且具有華麗圖案的華麗衣服。
宮廷婦女的正式裝束自奈良時代的裳唐衣發展成為了極其復雜的十二單，由很多層絲紗重疊而成，之后又有變化和創新。據考證，當時僅兩層的色彩搭配即有120種，六層的色彩搭配有33種，八層的色彩搭配有58種之多。穿著這種笨重衣服的女性幾乎無法行走，僅能在宮廷內室中深居簡出。
安土桃山時代，出現了保持了小袖子的形狀且具有華麗圖案的華麗衣服。
平安時代
平安時代開始則可以觀察到一些重復出現的元素，如女性的多層和服（女性服飾開始出現綠、藍、紅主色調的多元搭配）、用來表示男性在審判上等級的顏色（貴族服飾按等級采用深紫至黑色劃分，顏色越深，等級越高），以及特定的彩色圖層組合，用來代表季節和植物。
江戶時代
到了后來的江戶時代，“吳服”的稱呼擴展到了所有絲制的布料，而用棉、麻類布料制作的和服則統稱為太物；時至今日，“吳服”與“太物”的區別已經非常罕見，因此“吳服屋”成為了販售所有和服布料的商店的名稱。江戶時代，和服，腰帶的形制基本定型，材料和紋樣也越來越多樣化，友禪和西陣織開始盛行。和服腰帶多采用西陣織物，佐賀錦以及獻上博多織。博多織有760年歷史，作為優美的“獻上帶”（和服用的腰帶）而有名，據傳博多商人滿田彌三右衛門從宋朝學回的技法是其始源。從大正時代中期開始，日常服飾以西式服裝為主，但和服已成為重要儀式和時尚必不可少的存在，并成為奢華的象征。
江戶時代的中產階級喜歡公開展示昂貴的“扎染”和“刺繡”，但絲綢制的和服被幕府視為對上層階級地位的公開挑釁和威脅，因此政府頒布了規定限制著裝自由，中產階級被禁止穿著扎染和刺繡的絲綢和服。不過上有政策下有對策，商人們后來發明了“友禪染”，一種能夠打造更精致且多樣圖樣的革命性染色新技術。此時常用棉作為織物原料。
明治時代
明治時代（1868～1912年），日本經過兩百多年的鎖國后也向世界敞開了大門。在政府工作的人們開始于出勤時穿著西裝，但下班后的私人生活還是繼續穿和服。而婦女沒有受到太大的影響。對女性而言，有變化的只是增添了許多西洋配飾，如手套、靴子和圍巾等。
大正時期
大正時期（1912～1926年），和服發生了一次革命性的變化。人們開始使用“銘仙（meisen）”（一種相對便宜，但更堅固的抗蝕劑染色絲）生產和服。其特點是大膽、明亮的設計。也因此滿足了經濟大蕭條時期對色彩鮮艷、價格便宜之和服的需求，和西方國家牛仔褲的意義類似。
第二次世界大戰時期
第二次世界大戰期間，正在進行總體戰的日本全國上下傾盡所有資源注入戰爭。需要過多布料制成的和服由于被視為不愛國而日漸減少，加上其也無法用來交易食物，人們逐漸把和服塵封起來，日本婦女開始改用西式洋服為孩子穿搭。這就是日本首次于日常生活褪去和服的時代背景。
制作工藝
制作技法
主要指的是和服上紋樣和顏色的技法。
染：包括友禪染、紅型染、絞纈等技法，指通過手工繪畫或使用模具將圖案染在純白色織物上，是和服紋樣制作的主要技法，平安時代尤為流行。
織：采用西陣織、博多織等傳統工藝，把線先染上色，用不同顏色的線織出紋樣。這種和服比較適合日常服飾或休閑社交聚會的時候穿著。
制作步驟
取一匹反物，依據肩與腳之間的長度裁兩份身傾，曲折并縫合后背中縫。再裁取反物與前身傾長度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側。縫領子，再把地衿縫在共衿下方。把最后剩下的反物裁成兩截做袖子，對折并縫在身傾兩側。先把短的一條邊縫合，讓袖子變成一個手可以穿過的筒形，再在袖口的那側留下23厘米，其余縫合。再開始和衣身連接，拼接1/2-3/2左右，腋下不銜接。再把和服的側邊縫合上，最后把衣服的下擺包縫。
結構特征
1.掛衿、共衿：護領，是一塊為了防止領口被弄臟而加在領子上的布。
2.本衿、地衿：衣領。
3.右的前身頃：衣服右前片。
4.左的前身頃：衣服左前片。
5.袖：袖子。
6.袂：袖口至袖擺的垂墜部分。
7.左的衽：左衣襟。
8.右的衽：右衣襟。
9.劍先：衽的最上端，與衣服相連接的最高點。
10.身丈：從肩部到衣服底部的長度，是計算和服是否合體的一個數據。
11.絎[háng]丈：身體后方正中線到袖口的長度，等于人體背部正中到手腕的距離。
12.肩幅:肩寬。
13.袖幅:袖寬。
14.袖丈:袖子下垂的長度。
15.袖口:袖口。現代和服袖口并非開到袖子下擺，僅打開十余厘米。
16.袖付:袖子和身傾相連的部分。
以上資源來源
和服與漢服的區別
漢服的風格比較靈動，上衣下裳，衣裾較大，領口是裁剪出來的，腰帶在身前打結；和服的風格比較端莊，是整體的構造，衣裾較窄，整體呈直線型，和服的衣領是按照對襟裁剪出來的，腰帶寬且厚，在背后打結。 漢服和和服存在的區別如下：
1、風格不同。漢服比較飄逸灑脫，自然靈動；和服比較拘謹寧靜，端莊。
2、結構不同。漢服通常是上衣下裳，和服則是整體的構造。
3、衣裾不同。漢服衣裾較大，略顯蓬松，和服衣裾較窄，整體呈現直線型，上下包裹嚴實。
4、領口不同。漢服的衣領是裁剪出來的，和服的衣領是按照對襟裁剪出來的。
5、腰帶不同。漢服在身前打結，多余部分自然下垂，和服的腰帶寬且后，在背后打結，而且結比較大。
款式分類
女裝
留袖：最高程度的禮儀用和服。主要是已婚女性在親戚的婚禮，正式典禮和儀式上穿著。黑色為底色，一般在后背中心，兩袖后側，兩胸前側各有一個圓形紋樣，稱「五紋」，從下擺往上會有大面積的華麗花紋。這種以黑色為底色的叫黑留袖，其他顏色為底色的叫色留袖。
振袖
振袖主要采取“后染色”，通過手工繪畫或使用模具將圖案染在純白色織物上。其特點是袖子很長，且花紋非常華麗。對于年輕女性（通常未婚）來說，振袖是最正式的一種和服。振袖的特色為長袖子（約100～110公分），且會在全身上下上裝飾五顏六色的圖案。振袖通常是新娘或未婚的年輕女性親戚們在婚禮上，或年輕女性在“成人式”上所穿著的和服。
訪問著
訪問著指得是把純白色的布暫時縫成和服，再在整體基礎上進行繪制和染色。訪問著是半正式的和服，以其精致的主題式設計而突出。圖案如飛燕從右后肩掠至袖子的后部、左肩和袖子的前部以及下擺。通常左邊圖案會比右邊的高。而這種和服是婚禮上新娘的朋友所穿著的，通常會搭配有跟的草履。在其他正式聚會也是一種常見的和服。
小紋
日常可穿著的很漂亮的和服。小紋和服整體都有精美的細小圖案。小紋是一種休閑和服，上頭的紋章圖案通常只有一種而布滿全身。這種和服適合日常生活休閑，如在都市或鄉間小鎮上漫步、小型慶祝活動如祭典、廟會、煙火大會都很適合。
?浴衣
指不需要穿內襯的貼身穿著的夏天和服。
花嫁和服
為女性結婚時的服飾，是最正式的禮服。
海老茶袴
海老茶袴是由明治時代擔任學習院女學部長、華族女校校長的女子禮法家下田歌子，將男子馬乘袴改造而成的女子校服，也多作為女子畢業著在畢業典禮上作為禮服使用。
黒留袖
黑留袖是成熟婦女最正式的和服。這種和服主要為黑色，下擺設計三至五個羽飾，通常在參加如婚禮的正式活動上，由新娘方的親戚穿著。
男裝
色無地
指在和服中，整件衣服僅有除了黑色以外單一色彩而沒有圖案的一類和服。
男士和服
男子和服以染有花紋的羽織和袴為正式禮裝，也就是紋付羽織袴，羽織服地為羽二重，袴地為仙臺平。
文化特征
在制作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的“透氣孔”有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。此外，和服依照四季變化，在種類、材質、花紋及飾品等方面有不同的搭配規則，如春季多用梅等紋樣，夏季采用麻質材料、涼感花紋及菖蒲紋樣，秋季搭配楓葉、菊花等圖案，冬季則選用厚重材質、暖色調紋樣及松紋樣，充分體現了與自然節律的融合，也契合日本人的季節感。各種和服在款式和穿著方式上有“大同”，也有“小異”，正是這些“小異”，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種“小異”主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”，等等。所謂“留袖”，即袖子相對較短。“黑留袖”和服往往點綴有精致的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。“色留袖”是有各種顏色的和服，穿著者比穿“黑留袖”的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。“振袖”是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。所謂“振袖”就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。另外，還有一種被稱為“色無地”的和服，在平時穿著。“色無地”沒有花紋圖案，但有顏色。通氣，是和服的一大優點和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的“V”字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。
價值影響
江戶時代是日本紡織、染色和刺繡工藝的頂峰時期。和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規矩使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在和服的花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。和服不僅僅是一種象征、一種文化遺產，或者某種不變的民族服飾，而是千姿百態，極具民族特色的。和服的發展經過了幾個世紀，不但成為了日本人參加重大節日的必備服飾，也成為了日本文化中不可或缺的一部分。
參考資料 >
從“三越吳服”店探究日本近代“風俗美人畫”商業招貼廣告.知網.2023-08-11
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唐代服飾裝飾部分對日本和服裝飾的影響.中國社會科學網.2023-08-07
日本和服文化研究.知網.2023-08-10
The Social Life of Kimono: Japanese Fashion Past and Present.Bloomsbury Academic.2023-08-14
日本傳統服飾背后的神秘面紗──和服?浴衣.tsunagu Japan.2023-08-14
著物と呉服の違いとは何ですか？.TBS.2023-08-14
和服——染色與花樣.豆瓣.2023-08-14
和服的制作方法.豆丁網.2023-08-14
和服的詳細構造.個人圖書館.2023-08-10
和服和漢服的區別.全球紡織網.2023-08-14
日本和服文化研究.知網.2023-08-10
日本和服有什么特點.全球紡織網.2023-08-14
評展｜和服何以成為不可思議的文化引爆點.今日頭條.2023-08-07