十二單（じゅうにひとえ），又稱女房裝束或五衣唐衣，是日本公家女子傳統服飾中最正式的一種。起源自奈良時代的裳唐衣，于平安時代的10世紀后開始被作為公家貴族女性的朝服，是平安裝束之一，也是現代日本皇室女性的在神道祭禮、婚禮、即位式等慶典的正式禮服，以及葵祭齋王代的禮服。
十二單的唐衣布料采用有職織物中最豪華的二倍織物，又稱唐綾，是在綾織或二重織物的圖紋上，另外再以絲線在表面浮織上的一種復雜編織法。現為日本重要無形文化財產，傳承人為京都西陣表屋的匠人喜多川平朗、喜多川表二。
簡介
十二單的名稱首見于《源平盛衰記》。一般由5－12件衣服組合而成。按照不同季節，穿著人的身份和場合，十二襌衣的顏色和花紋有特定的復雜搭配。
十二單的前身是奈良時代的裳唐衣。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以白、紫、青、綠、紅為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝。
著用場合
日本公主下嫁平民會穿著十二單參拜宮中三殿。所謂十二單，是要在外衣上再穿“褂”，褂上再穿正裝的“唐衣”、“裳”和“長褂”，極其隆重。清子參拜宮中三殿時，身穿12層厚的“十二單”和服，梳了古式“大垂發”，手執繪扇，跟隨一女官緩行。每到一殿她都先向殿的正面行禮，再進殿中的“外陣”座下參拜約3分鐘。
祈求五谷豐登葵祭是日本京都三大傳統祭典之一的，祭祀的女主角“齋王代”也會身穿色彩鮮艷的“十二單”和服乘轎子朝著下鴨、上賀茂兩處神社行進。
組成
長袴：下身貼身的裙褲，已婚者用紅色，未婚者用深紫紅色。早期質地為平絹，后來為絲綢。又分帶褶的長袴和無褶的表袴。
小袖：上身最內層的內衣，一般為白色短衣。
襌衣：穿在小袖外面，多為綾、絹制作。
五衣：穿在單衣外面，有色彩濃淡搭配的袿衣。原來為五層不同顏色的衣服，后來簡化為同一件衣的開口處縫五層布料而成。
打衣：穿在五衣外面，質地堅挺的一層。最早的作用是御寒。因原來衣上有用木砧捶打出來的紋樣而得名。
表衣：打衣外面垂領廣袖的外袍，有華麗的刺繡，經常分表里兩層。
唐衣：又稱褙子，表衣外面的華麗短衣。
裳：顏色鮮艷，圍在后腰的長裙，多為綾或紗所制。分為三個部分：后背自腰向下為“大腰”，向后直至拖地的八幅折裙為“延腰”，系于腰間部分為“小腰”。
扇：彩繪并飾有金銀箔的木扇。
著用次第
唐衣是公家婦人的正裝和奉仕服，是仿造從唐傳入的禮服。平安時代作為十二單外的小短衣，其制式是方垂領、杖脊程、袖丈袿，袖幅比袿較短。整體服裝大致是先著白小袖、袙、下袴，再來是單、打衣數件、上著，最後才是穿著唐衣，腰下穿裳，手拿日本扇，頭插發釵、簪、丸、長髢等。唐衣從皇后開始到三位典侍皆可穿著，但在顏色上有身分限制，多愛用紅、綠、橙、紫、青等色，但赤、紫、青等三禁色是需得到特敕才能使用。在布料上會用金、銀等絲線文上各種有職圖文，較多以象徵富貴華麗的濃重圖案如不死鳥、牡丹等，或是以家徽圖紋代表。浮是指浮織，是在綾織或二重織物的圖紋上，另外再以絲線在表面浮織上的一種復雜編織法，原指浮織樣式，後也稱唐綾。二倍織物是有職文樣中最豪華的織物，是指在上紋處再用其他針線別織其他花樣的復雜織法。打，指的是將衣物布料經過，讓其質地更加柔軟。
參考資料 >
京都舉行“葵祭”活動古裝游行.新華網.2015-03-23
日京都舉行傳統祭典 場景展現歷史悠久平安王朝.環球網.2015-03-23