幞（fú）頭，又名折上巾、軟裹，是一種起源于漢代的紗羅軟巾。因幞頭所用紗羅通常為青黑色，也稱“烏紗”，俗稱為“烏紗帽”。幞頭因穿著便利富有變化而深受宮廷內外、社會各階層歡迎，成為百官士庶的常服。幞頭的形制變化與發展體現了官員服飾等級性和實用性博弈交融的特性，同時反映了民族融合、文明交匯的歷史現實。幞頭脫戴方便，華貴中顯得活潑，是漢族服飾的一顆璀璨明珠，沿襲的時間長達一千余年。雖然已經退出歷史舞臺，但幞頭仍能喚起人們內心深處依依不舍的歷史情結。在隋唐時期，幞頭是中國男子的普遍服飾，系在腦后的兩根帶子稱為幞頭腳，后來加長并打結后可作為裝飾，稱為長腳羅幞頭。
特點
相傳始于宇文邕。始名“帕頭”，至唐始稱為幞頭。初以紗羅為之，后因其軟而不挺，乃用桐木片作一山子衫在紗內，使頂高起。裹幞頭時除在額前打兩結外，又在腦后扎成兩腳，自然下垂。后取消前面的結，又用銅、鐵絲為干，將軟腳撐起，成為硬腳。
唐時皇帝所用幞頭硬腳上曲，人臣則下垂。五代十國漸趨平直。至宋，幞頭以藤織草巾子作里，用紗作表，再涂以漆，稱為“幞頭帽子”，可以隨意脫戴。其式樣有直角、局腳、交腳、朝天、順風等，身份不同，式樣也不同。皇帝或官僚的展腳幞頭、兩腳向兩側平直伸長，身份低的公差、仆役則多戴無腳幞頭。
分類
幞頭根據樣式可分為以下幾類：
平式幞頭
平式幞頭是一種軟裹巾式，頂上的巾子較低而平，亦稱“平頭小樣”，為一般士庶與官吏宴居（閑居）時戴用。
結式幞頭
結式幞頭也是一種軟裹巾式，在幞頭之上加一巾子，將其兩腳系結在頭前，呈同心結狀，將另兩腳反結在腦后，為將尉、壯士所好戴用。
軟腳幞頭
軟腳幞頭是在幞頭之下襯以“巾子”（即假發），或“木圍頭”使幞巾的外型平整固定，幞巾的兩腳加厚并涂漆，成為軟腳，使其平展下垂，行動時則飄動爾雅，為文官與學士所愛戴用。
女帥幞頭在唐代很流行，唐代盛行女扮男裝，宮內侍官、侍女及貴族女流多戴女巾幞頭，其形制是幞巾較小，巾頂加高，用漆紗為之，兩腳較長，反結于腦后，并使其自然垂下，并在幞巾上箐花或綴于玉勝以作裝飾。
圓頂直腳幞頭
一種硬裹幞頭，用“木圍頭”襯在額前，再用幞巾裹之，也可用藤草作成內型，外糊皂紗，涂漆而成，其兩直腳用鐵絲織成，外罩漆紗，使其向左右平伸，為朝臣與地方官吏所用，唐、宋、明歷代皆有采用。
方頂硬殼幞頭
一種硬裹的巾帽，用鐵絲或藤草編成內型的硬殼，再糊絹或羅，并涂于黑漆，外型方而隆起，左右兩腳用鐵絲制成，并糊漆紗，向兩側平伸或上翹，為宋代官員所好戴，宋代帝王也常戴用，但其兩腳平直而長，向左右平伸，長至二尺。
文化特征
在晚唐以前，盡管巾子樣式有所不同，但幞頭的裹法基本一致都是將巾帕裁出四腳，蒙覆于首，二腳折上，系結頭頂，二腳繞后，縛結下垂。這種幞頭俗謂“軟裏”。有人嫌這種裹法不夠服帖，在系裹前特地將巾帕放在水中浸濕一下，乘濕包裹在頭上，干后就顯得非常精神，據說創造出這種裹法的是唐代兵部尚書嚴武。《封氏見聞記》卷五記載：兵部尚書嚴武裹頭至緊，將裹，先以幞頭曳于盤水之上，然后裹之，名為水裹，撅兩翅多有摺數，流俗多效焉。晚唐以后，又出現了“硬裹”之制。所謂硬裹，就是用木料做成個頭箍，然后將巾帕包裹在頭箍上，使用時只要往頭上一套，不需要再臨時系裹。
歷史發展
幞頭起始于漢代，當時叫幅巾，還不叫幞頭。最初為一塊方形的頭巾，長寬與布幅相等。漢族有蓄發的習慣，古代漢族男子為了方便勞作，常用一塊布帛從前向后裹住頭發，并在腦后打結固定。幅巾產生之后最先在平民階層盛行，東漢起幞頭逐漸成為各階層通用的服飾品。
隋初幞頭多為軟裹軟腳，以一塊全幅黑色羅帕向后包裹發髻，形象上較矮平，形制簡單。幞頭的“腳”即指系于腦后兩根帶子的剩余部分。軟裹與軟腳指幞頭主體和幞頭腳內無硬質支撐物，即為織物包裹發髻后的自然狀態；與之相對的硬裹與硬腳為幞頭主體和幞頭腳內增加了竹、木、金屬等硬質材料，使幞頭外形更加硬挺。在隋大業年間（公元605—618年），幞頭內增加了桐木骨架，作為幞頭下的襯墊之物罩在發髻上，使其頂部高起，外形更加挺拔，當時稱這種幞頭的內架為“巾子”，也稱為“山子”。隋末至初唐是幞頭走向流行的重要時期。唐初多沿襲前朝舊制，李世民采納了大臣馬周的建議，令幞頭在全國范圍內通行。當時很盛行軟裹軟腳幞頭。幞頭頂部突起不明顯，但較北周、隋朝的幞頭，初唐時期更具幞頭之形。初唐時期，幞頭腳均以輕薄柔軟的紗羅制成，故統稱軟腳幞頭。初唐至中唐的幞頭種類多樣且形態各異，幞頭頂部和兩腳的變化豐富，但大多為軟裹軟腳。初唐后垂于腦后的兩腳逐漸加長，稱為長腳羅幞頭。長腳樣式原出自宮廷，多為皇帝賞賜。中唐時兩腳漸短，有的還將兩腳反曲朝上，稱為翹腳幞頭或朝天腳幞頭；也有的將幞頭腳插入腦后的結內，從側面露出兩角，用以裝飾。隨著幞頭的廣泛流行，唐初內襯的硬質巾子大興，材質以桐木和藤草為主，表面裹以紗羅。中唐時期，裹在硬質巾子上的布帛沒有固定，每次穿戴時需重新裹系。中唐時期還出現了一種硬裹硬腳幞頭，不用裹系，穿脫方便，與同期軟裹幞頭的形制相似，頂部呈圓形，腦后兩腳呈“一”字或“八”字型展開，相比之后五代十國和宋代盛行的幞頭而言略小，屬于承前啟后的樣式。晚唐及其之后的硬裹硬腳幞頭晚唐時期，盛行硬裹硬腳幞頭，即將布帛等織物固定在巾子上，并在幞頭腳中加入了鐵絲、銅絲、竹絲作為骨架，使兩腳上翹猶如一對硬翅，也稱“翹腳幞頭”。相比軟腳幞頭，硬腳幞頭更加挺拔有型，為使幞頭的表面更美觀，人們還在巾子外的織物上涂漆，使其更為堅硬。后來內襯的巾子逐漸消失，僅剩外部漆殼，幞頭額前打結的兩腳多用于裝飾或棄之不用。這種變革使幞頭的結構發生了巨大改變，也使其穿脫更加方便，此類幞頭的形制也在宋代得以延續和發展。硬裹硬腳幞頭的出現使幞頭結構更加傾向于冠類首服，幞頭的兩腳開始從最初的實用功能向裝飾功能轉變，并對幞頭的穿戴方式產生了重大影響。
五代十國時期，幞頭的樣式多為直腳、交腳、曲腳、翹腳、朝天腳等。直腳又名平腳或展腳，即幞頭的兩腳平直向外伸展。五代時，君臣就開始戴直腳幞頭，翹腳與垂腳形式的幞頭在晚唐和五代時期同時存在。宋代幞頭花樣繁多，如交腳幞頭、曲腳幞頭、高腳幞頭、宮花幞頭、牛耳幞頭、玉梅雪柳鬧鵝幞頭、銀葉弓腳幞頭、曲腳向后指天幞頭等。材質上內襯木骨，表面為紗質，外面涂漆，為前低后高的臺階狀。宋代幞頭的兩腳平直向兩側伸展，并用鐵絲襯在幞頭腳內將之撐開并加長，目的是防止百官上朝時交頭接耳談私事，遂變化幞頭腳的長度使彼此之間有一定的距離。宋代幞頭色彩不再局限于黑色，在宴會等喜慶場合產生了色彩鮮艷的幞頭。
宋代之后，幞頭又被元、明等朝代沿用，其形制的變遷更多是為了滿足統治階級的需要，如明代的烏紗帽，已演變為官僚與仕途的符號。幞頭在中國歷史上通行了千余年，直至清代冠帽被滿式冠帽所取代并逐漸退出服飾舞臺。
演變
幞頭起初由一塊中國民間的包頭市布逐步演變成襯有固定的帽身骨架和展角的完美造型，前后經歷了上千年的歷史，最后形成帽身端莊豐滿，展角于動勢中擴大視覺空間，使虛實動靜結合，于平衡中求變化，脫戴方便，華貴而又活潑的華夏民族冠帽，因此，它能歷久不變，一直流行到17世紀的明末清初，才被滿式冠帽所取代。明丘濬《大學衍義補》胡寅注指出，“古者賓、祭、喪、燕、戎事，冠各有宜。紗幞既行，諸冠盡廢。稽之法象，果何所側？求之意義，果何所據？”幞頭從中國民間實用的包頭市布起步，它的流行，沒有法象作什么根據，也沒有什么牽強的寓意，而它在中華服飾史中存在的時間竟那么悠長，這對于發掘民族服飾文化演變的規律，是能夠從中獲得啟發的。
穿著風俗
神龍二年（公元706年）李賢李賢墓石線雕人物中有這種形象。唐神龍年間（公元705年至706年）幞頭所垂兩腳形狀變成或圓或闊，并在周邊用絲弦或銅絲、鐵絲作骨，襯以紙絹，這種幞頭腳就是能夠翹起的硬腳，稱為翹腳幞頭。
到五代十國時，翹腳幞頭廣泛流行，《云麓漫鈔》說“五代帝王多裹朝天幞頭，二腳上翹，四方位之主，各創新樣，或翹上而反折于下，或如團扇，焦葉之狀，合把于前。偽后蜀（公元934年至960年，后蜀）始以采漆紗為之，湖南馬希范二角左右長尺余，謂之龍角。至劉漢祖（公元917年至974年，南漢）始仕晉為太原市衙役，裹幞頭左右長尺余，橫直之，不復上翹，迄今不改。”文中開始把幞頭腳改稱幞頭角，這種兩只長角橫直平展的幞頭，叫作展角幞頭，展角并不固定在幞頭上，可以隨時裝卸。
歷史價值
政治文化
幞頭作為唐代盛行的冠帽首服，是當時政治制度及思想文化開明自由的體現，其形制自由多樣，受服飾等級制度的制約較小，是唐代人繼承傳統并在服飾創新和實用領域積極拓展的產物。幞頭在唐代官服體系中，扮演著重要的角色。作為統治階級的核心，皇帝的意念往往就是社會的主導思想，其喜好、習俗與觀點影響著身邊官吏及整個社會的審美與風氣，并依托巨大的政治力量向外擴散。因此，皇帝作為一國之首，其強大的話語權以及對服飾流行的巨大號召力深刻影響著幞頭的形制變化及發展方向；官員對于皇帝穿著方式的追捧與效仿，使幞頭成為了一種皇帝鞏固皇權統治、大臣官員表現擁護和忠誠的政治符號。皇帝通過賞賜幞頭，加強對眾臣的管理與統治；大臣通過佩戴帝王喜愛的幞頭展示其對上的忠心和對下的威嚴，同時也無形中體現了自己對官僚群體文化和身份的認同。可見，在幞頭融入唐代官服體系后，除了滿足最基本的穿戴功能外，又逐漸增加了政治功能。從唐代對各式幞頭的命名中也可窺見政治的影子。李世民年間，魏王李泰以親王謀求嫡位，自創改良版幞頭，名為“魏王踣樣”，以“爵位”命名當時的流行頭飾。到武則天時，幞頭內襯巾子被逐漸加高，稱為“武家諸王樣”。這種以“魏王”“諸王”“武家”等命名的幞頭，帶有明顯的政治意味。到了宋代，幞頭被納入嚴格的等級制度之中；至明代烏紗帽的出現，幞頭開始與官員權勢有了內在聯系，成為統治者區分貴賤等級、顯示皇權威望的政治工具。
性別文化
“丈夫袖衫”是唐代普遍的服飾現象，即指女子著男裝。這一風氣在開元、天寶（約公元713—756年）極為盛行，首先流行于宮中，尊貴官吏之婦和侍女皆可著男裝，后逐漸影響到民間，成為普通婦女的一種服飾選擇。唐代女性在婚姻、社會交往、接受教育等方面享有的權利較前朝大幅提升，雖然現實中仍存在著男尊女卑以及女性受壓迫受歧視的事實，但女性群體在社會上的地位明顯提高。唐代流行一種女巾幞頭，在宮內女官、侍女和貴族女性中使用較多。該現象雖然一定程度上是對男性氣質的渴求，但整體上對女性性別角色持認可態度。
等級文化
縱觀中國的服飾等級制度，在整體上反映出的是一種階級倫理，統治者依托服飾這一外化載體樹立威信。彰顯身份地位，體現貴賤有別。而對于服飾之首的“冠”“冕”或“帽”而言，則更有嚴苛的禮制規定，如君王和大臣冠帽的形制、顏色、材質、紋樣等多以法律形式嚴格推行，其地位神圣不可侵犯，下層民眾不可逾越。但在唐代，幞頭的使用人群相對自由，除皇帝外，王公大臣、文人士大夫、普通百姓，甚至地位底下的仆人、雜役等也都頭戴幞頭。唐代遺留下的卷軸畫、壁畫、陶俑等文物中，幞頭的穿戴人群遍及社會各階層，包括士兵、侍從、樂工、馬夫、商人、相撲手、強盜，以及一些專供達官顯貴嘲弄取樂的侏儒等，這時的幞頭不再是區分等級的工具。幞頭以服飾為載體，以唐代自由、開放的社會風氣為依托，逐漸成為唐代各階級通用的服飾品。幞頭在唐前后的發展實際上是社會各階層集體智慧的結晶，是不同階層和群體之間思想觀念、審美趣味互動與交融的結果。盡管統治階層也經常推出某一款式的幞頭，但并沒有將其制度化、法令化，幞頭因此得以在相對自由的環境下發展，社會各階級群體都從自身的生活實踐出發，不斷為幞頭的發展貢獻自己的智慧。從早期勞動人民束發的幅巾逐漸傳入宮廷成為官服的一部分，到皇室貴族對幞頭的改進逐漸對下層民眾幞頭樣式產生影響，幞頭的變化發展體現了服飾自下而上和自上而下發展的雙重軌跡。它不再為某一階級所專有，是各階級之間對服飾形制改造積極互動的結果。
相關爭議
幞頭的起源，史書中記載頗多，且各相異，史學界也眾說紛紜。沈從文在《中國古代服飾研究》中提到“‘幞頭’，一名折上巾，起自北周”，《廣韻》說：“幞頭，宇文邕所制，戴幅巾出四角以幞頭，及名焉，亦曰頭巾。”宋代俞琰（公元1253—1314年）《席上腐談》卷上記：“幞頭起于周武帝，以幅巾裹首，故曰幞頭。幞字音伏，與幞被之幞同，今訛為仆”。還有一說是從漢代的幘發展而來，《中國古代服飾簡史》中說，古代有冠無幘，戰國時的幘只起使鬢發不垂落的作用，類似手帕；漢代時，身份低微的人只許戴幘，不許戴冠，這時的幘更為復雜，且實用性加強，有“平上幘”“介幘”等；王莽時，相傳為了遮蓋他禿頭的弱點而先戴幘、后加冠，后來這種戴法得以普及并流傳至東漢。漢族留長發，為了生活和工作便利，用一塊幞頭裹住頭，不讓頭發露在外面，上下階層通行。另一種說法則認為幞頭是受鮮卑族服飾因素的影響，《宋代服飾制度研究》中提到，有人認為幞頭由鮮卑帽演變而得，隨后，作者對此說法進行了批判，并斷定幞頭源于中國古代漢族服飾中傳統的首服——巾。由于自唐以來，幞頭就和折腳（角）巾、折上巾、四角之名混雜使用，以致后世考察幞頭演變時也陷入混亂。對于此分歧，只是幞頭是由幘衍生還是宇文邕始創的問題，是周武帝在創造幞頭時是否參考了幘的問題。但無論持哪種觀點，確信無疑的一點是：中國古代文化的繼承、延續性和民族的交融共同促成了中國古代豐富多彩的文化內涵。
參考資料 >
唐代新疆流行“混搭”著裝 - 中國民族宗教網.中國民族宗教網.2023-12-22
白衣男的等待 顛覆了我們對古代愛情的印象.今日頭條.2023-12-22