絲，又稱刻絲、剋絲、克絲，是一種運(yùn)用“通經(jīng)斷緯”的方法織出的中國傳統(tǒng)絲織品。緙絲的“通經(jīng)斷緯”是以本色經(jīng)絲，掙于木機(jī)之上；以手工把各色緯絲按花紋輪廓，一小塊一小塊地織成平紋的花樣。因?yàn)槭怯眯∷笞影椿y輪廓分塊制織的，緯絲并不貫穿整個幅面，當(dāng)花紋輪廓碰到垂直線的時候，就留有斷痕，承空而看，似尖刀刻鏤一般。緙絲作品結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、圖案精美，所需技術(shù)高超、時間持久，素來有“織中之圣”“一寸緙絲一寸金”之稱。
緙織起源于西漢至南北朝時期的西域，即今屬新疆的回鶻地區(qū)，緙織技術(shù)傳入中國，大體源于漢晉時期絲綢之路傳來的西域緙毛工藝。隋唐時期，傳統(tǒng)的緙毛工藝經(jīng)過中原巧匠本土化的改良，逐漸形成了富有本土特色的緙絲花樣。兩宋時期，緙絲技藝發(fā)展到已日臻成熟，在實(shí)用性緙絲的基礎(chǔ)上，又發(fā)展出了以緙絲工藝織造卷軸繪畫為主的觀賞性緙絲。元代繼承了宋代緙制佛像的傳統(tǒng)，并形成了緙制帝王后妃祖先像的新風(fēng)。明代時緙絲用途已經(jīng)非常廣泛，不但用于帝王貴族的服裝，也用于書畫裝裱，緙絲業(yè)的中心集中到了北京宮廷和蘇州市民間。清代時緙絲已逐漸成為宮廷壟斷的產(chǎn)品，多用于昂貴的服飾制作中，其中以“龍袍”最甚。緙絲的織造有著精密復(fù)雜的生產(chǎn)工藝流程和織造技法，能夠緙織各式裝飾圖案，也能緙織人物、風(fēng)景、花草蟲魚、毛走獸、名人書法等。還可以依據(jù)設(shè)計(jì)的裁制外形及大小尺寸，隨意緙織，小如荷包、書簽，大如巨幅圍屏、壁掛，長如長卷畫軸；外形變化如袍、裙、鞋、帽、襪、桌圍、椅披、坐墊、圍幔、各式香囊、宮扇等均可制織。緙絲有定州市緙絲和蘇州市緙絲，在技術(shù)上分傳統(tǒng)緙絲和現(xiàn)代緙絲，用途上分為實(shí)用類緙絲和觀賞類緙絲。因其歷史悠久，應(yīng)用廣泛，有著巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、文化價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值。
隨著清朝的覆滅和資本主義市場的涌入，緙絲業(yè)遭遇沖擊。新中國成立后，蘇州市地區(qū)先后成立了各種緙絲小組、研究所，緙絲技術(shù)在此基礎(chǔ)上得到了相當(dāng)程度的恢復(fù)和發(fā)展。但隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，作為傳統(tǒng)手工藝的緙絲業(yè)又面臨前所未有的生存危機(jī)。在地方政府和社會的大力支持與保護(hù)下，以及專家學(xué)者的傾力研究，緙絲文化技藝在保護(hù)和弘揚(yáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中成為不可或缺的項(xiàng)目。“蘇州市緙絲織造工藝”和“定州市緙絲織造技藝”分別入選“第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”和“第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”，并由王金山、馬惠娟等代表性傳承人將緙絲技藝進(jìn)行傳承和發(fā)揚(yáng)。在“非遺”日益受到重視之際，緙絲織造工藝的傳承與創(chuàng)新也在不斷發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)、文化與藝術(shù)價(jià)值。緙絲逐漸成為部分地區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、中國新的文化符號以及中國藝術(shù)成長史上的重要一環(huán)。
名稱由來
關(guān)于“緙絲”這一名稱，宋代莊綽《雞肋篇》寫作“刻絲”：“定州織刻絲，不用大機(jī)，以熟色絲經(jīng)于木掙上，隨所欲作花草禽獸狀，以小梭織緯時，先留其處，方以雜色線綴于經(jīng)緯之上，合以成紋，若不相連，承空視之，如雕鏤之象，故名刻絲。”宋代洪皓《松漠紀(jì)聞》寫作“剋絲”，明朝張習(xí)志為南宋的朱克柔《緙絲牡丹》作題跋寫作“克絲”，明代谷應(yīng)泰《博物要覽》記宋錦名目也寫作“克絲”。明代汪汲《事物原會》引《名義考》云：“克、剋、刻三字皆讀此音。緙絲之‘緙’當(dāng)作緙是也。”按“緙”字的含意，《玉篇》和《廣韻》都釋為“織緯”之意，這從緙絲制織時以小梭織緯，成品只顯露緯絲不露經(jīng)絲的特點(diǎn)來講的；至于刻絲之“刻”，顯然是因織物“承空視之，如雕鏤之象”來寫的；剋絲之“剋”，可以釋為以緯剋經(jīng)，與“緙”同義；克絲之“克”，則與“剋”字相通。“緙、刻、剋、克”四字同音，都可以相通，今據(jù)《名義考》統(tǒng)一定名為“緙絲”。
“緙絲”是指一種絲織美術(shù)工藝品種的專用名詞，它是以本色經(jīng)絲，掙于木機(jī)之上；以手工把各色緯絲按花紋輪廓，一小塊一小塊地織成平紋的花樣。因?yàn)槭怯眯∷笞影椿y輪廓分塊制織的，緯絲并不貫穿整個幅面，當(dāng)花紋輪廓碰到垂直線的時候，就留有斷痕，承空而看，似尖刀刻鏤一般。這就是通常講的“通經(jīng)斷緯”。由于采用局部回緯織制，花紋與花紋之間、絲線與絲線之間會有不相連的斷痕，懸空背光看上去呈現(xiàn)出小口和斷痕，“緙絲”便由此得名。
發(fā)展歷史
起源
學(xué)術(shù)界關(guān)于緙絲的起源與傳播問題尚存爭論，根據(jù)現(xiàn)有文物和可考史料推測緙絲的大概產(chǎn)生時間主要有兩種：緙絲的織造工藝“通經(jīng)斷緯”產(chǎn)生于漢魏之間；而緙絲這種絲物品于唐朝時期出現(xiàn)。
緙絲在工藝和技法方面源于西域緙毛。早在漢魏時期，西域已有“通經(jīng)斷緯”的緙毛織物，就考古發(fā)現(xiàn)的實(shí)物資料來講，1959年中國考古工作者在新疆巴楚西南脫庫孜來古城相當(dāng)于北朝時期的遺址中發(fā)現(xiàn)一塊用“通經(jīng)斷緯”織法織成的“紅地寶相花緙毛”殘片；英國馬爾克·斯坦因從中國新疆盜掘的漢、南北朝時期文物中，也發(fā)現(xiàn)過兩片用這種織法織成的毛織物，一片是希臘作風(fēng)的毛織人像，一片是北朝作風(fēng)的橫條蔓草動物紋毛織物。此外，還有新疆和田山普拉出土的馬人紋緙毛、近年在新疆克里雅河遺址出土的獸頭紋緙毛綈、營盤墓地出土的立鳥紋緙毛等。有的緙毛織物的紋樣具有十分明顯的西亞風(fēng)格，如新疆和田山普拉出土的彩色緙毛褲的人馬圖案。這種緣自地中海沿岸地區(qū)的神話，經(jīng)西亞傳入西域，可以證明中國緙毛與西亞緙毛有著密切的聯(lián)系，而通經(jīng)斷緯技術(shù)從此傳入中國。
目前已知最早的緙絲為唐時的作品，它們基本發(fā)現(xiàn)在中國的西北，應(yīng)當(dāng)主要出自當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族織工的梭下，其花紋配色往往很“洋”，西方緙毛的影響依稀可辨。如日本大谷探險(xiǎn)隊(duì)在中國新疆發(fā)掘了唐代的葡萄卷草紋緙絲殘片，還有在日本正倉院保存著幾件從奈良時代傳下來的唐代緙絲殘片，其中有一件忍冬蓮花對獸紋緙絲，緙工純熟，線條流利，紋樣生動。1973年中國考古工作者在吐魯番市阿斯塔那又發(fā)現(xiàn)了一條唐代的幾何菱紋緙絲帶。從這些實(shí)物資料來作判斷，如果在唐以前那種“通經(jīng)斷緯”的織法還僅見于毛織品的話，至晚到唐代這種技術(shù)就被用在絲織物上，形成了日后千古流傳的緙絲。
緙絲在原料準(zhǔn)備階段的工藝來源于中原地區(qū)的絲紡工藝，緙絲的原料主要是桑蠶絲，光滑度高，精致、細(xì)膩。在緙絲傳播過程中，唐代遷居西域的回鶻人起到了重要作用，他們的遷徙將緙織工藝傳播到中原地區(qū)，并將絲紡工藝和緙毛工藝進(jìn)行融合、創(chuàng)造，形成中原地區(qū)的緙絲工藝。洪皓《松漠紀(jì)聞》記載了回鶻民族在宋代由于戰(zhàn)亂向內(nèi)地遷徙，與胡漢民雜居或同化，回鶻人當(dāng)時能織棉布（兜羅綿）、毛織品（毛、斜褐）、各種絲織品（絨錦、注絲、熟綾、線羅、熟錦）及以五色絲線織成華麗的剋絲袍。緙絲首先在定州市興起，莊綽《雞肋篇》將定州緙絲的工藝特點(diǎn)描述得很具體，并且還說到了緙絲已作為婦女的衣料，緙絲的技巧水平很高，“雖作百花使不相類亦可”。從《松漠紀(jì)聞》和《雞肋篇》的記載，可知北宋末南宋初河北燕山地區(qū)和定州地區(qū)緙絲工藝均已受到重視。
發(fā)展
唐代
唐代緙絲因工藝仍有局限性，只能織造小型幾何花紋的條帶實(shí)用品。此時的緙絲多符合唐人艷麗尚色裝飾的喜好，以明快的寶藍(lán)、胭脂、明黃、汁綠等色彩織造寶相花、海石榴、忍冬花等吉祥花卉紋樣。大英博物館現(xiàn)存馬爾克·斯坦因從敦煌藏經(jīng)洞帶走的唐代遺物中就有緙絲八寶帶殘件，現(xiàn)存18.5厘米，寬僅有1.5厘米，其以退暈的色彩組合方式在藍(lán)色底子上緙織黃綠色寶相花圖案。從出土的報(bào)告來看，這件緙絲八寶帶原為藏經(jīng)洞經(jīng)卷外的捆扎帶。此時緙絲的另一類用途是做腰帶使用，如新疆維吾爾自治區(qū)博物館藏阿斯塔納墓地出土的彩繪木胎舞蹈女俑，穿著唐代襦裙外罩團(tuán)鳥紋錦半臂，半臂下的腰部系有一條長8.5厘米、寬1厘米的緙絲腰帶，這條腰帶與緙絲八寶帶風(fēng)格相同，也是以黃色底緙織藍(lán)綠兩色的寶相花紋。
宋代
宋代緙絲的織造原理雖然與唐代相同，但花樣更趨復(fù)雜、門幅明顯加寬。北宋時期的緙絲以定州市的制品最佳，而以宣和時制作最盛，圖案紋路、做工手法對稱工整卻又富于變化。現(xiàn)存宋代實(shí)用性緙絲以今藏遼寧省博物館的北宋緙絲《紫鸞鵲譜》軸為個中翹楚，通幅以繁復(fù)的花葉走獸紋樣裝飾，工藝上多采用繞緙、搭緙一類的早期技法。畫面由上而下對稱分布鴨、印度壽帶、鸚鵡、孔雀、練鵲、益鳥等珍禽，其間以各色花卉填充畫面留白處，使得整幅緙絲作品布局圓滿，畫面喜慶豐盈。《宋緙絲紫鸞鵲譜》高達(dá)132厘米，幅寬達(dá)55.6厘米，是現(xiàn)今所存宋緙絲中尺幅最大、畫幅題材最為完整的一件神品，圖案循環(huán)達(dá)到兩個完整的組合單位。從這件作品來看，北宋的緙絲已長于制作花迴較大的匹料，所作產(chǎn)品以實(shí)用品為主。
據(jù)史料記載，緙絲本來是北方工藝，但是南宋時期，皇家南渡，眾多富商巨賈、官宦人家和文人墨客隨之南遷，這一重大變動將緙絲技術(shù)帶去南方大地——蘇淞地區(qū)。加上南方盛產(chǎn)的蠶絲纖維長、強(qiáng)度高、彈性好，適用于緙絲工藝，也為當(dāng)時的緙絲工匠所喜愛，所以緙絲的生產(chǎn)中心逐漸轉(zhuǎn)向江南。在宋徽宗的大力推崇和宋體院畫的興起下，一部分緙絲開始向純欣賞的仿名人書畫方向發(fā)展，用通經(jīng)斷緯織出用筆細(xì)膩、色彩多變的中國書畫，融經(jīng)緯與畫面為一體。緙絲的功能也因此發(fā)生轉(zhuǎn)變，在實(shí)用性緙絲的基礎(chǔ)上發(fā)展出了以緙絲工藝織造卷軸繪畫的新風(fēng)尚，此類制品較實(shí)用性緙絲更具藝術(shù)性，故名作“鏤繪”。緙絲是單層平紋織物，具有雙面顯花、色彩相同、方向相反、可兩面觀賞的特點(diǎn)。宋緙絲相較于隋唐時期的緙絲幅寬大小已不再受限，可根據(jù)需要定制不同幅寬的緙絲織布機(jī)，既能生產(chǎn)5厘米以下的帶，也可織造1米以上的橫幅大件。
宋代的緙絲技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了“隨心所欲，作花鳥禽獸狀”的程度，當(dāng)時已形成結(jié)、、勾、戧等基本技法，還創(chuàng)造出滲和戧、長短戧、構(gòu)緙、平緙、子母經(jīng)等技法。朱克柔的《蓮塘乳鴨圖》技法高超，使今人為之興嘆。據(jù)蘇州緙絲工藝美術(shù)師王金山在《中國傳統(tǒng)工藝全集·絲綢織染》中分析，圖中僅雄鴨就用了多種戧、摜、結(jié)、勾技法，包括長短戧、批梭法鑲色、不規(guī)則的木梳戧、套色摜；結(jié)、摜、勾勒或辟絲勾等。這些高超的織造技術(shù)使得宋代大為興盛的詩詞歌賦都可轉(zhuǎn)變?yōu)闀嫷男问剑M(jìn)而巧妙地在織物上呈現(xiàn)，畫中的水墨暈染效果在緙絲制品中仍舊能夠復(fù)現(xiàn)。這個時期緙絲作品的主要特征是以臨摹名人字畫為主。表現(xiàn)出“書畫織物化”或“織物書畫化”的特征。從南宋開始，中國緙絲生產(chǎn)大體沿著實(shí)用品、欣賞品兩個方向發(fā)展，而欣賞品生產(chǎn)日趨繁榮，并沿革至今。
元代
到了蒙古時期和元初，蒙古貴族更喜歡實(shí)用的緙絲而不是欣賞品，所以當(dāng)時的緙絲曾回到實(shí)用品為主的軌道上來。到元代中期，緙制欣賞品的技藝已見衰退。但到元代后期，在漢文化的熏陶下，元代上層社會的喜好有所變化，宮中的緙絲也有很大進(jìn)步，如緙絲扇面已經(jīng)再現(xiàn)了南宋風(fēng)貌。但元代繼承了宋代緙制佛像的傳統(tǒng)，并形成了緙制帝王后妃祖先像的新風(fēng)。此時人們崇尚黃金，緙絲工藝也受此影響在緙絲中摻大量金線，從而創(chuàng)新出赤圓金和淡圓金兩種緙金線，每根絲線的細(xì)度只有0.2毫米，每厘米內(nèi)緙織的圓金線多達(dá)96根。從這一角度說，元朝時期的緙絲工藝得到了多元化的發(fā)展，這也成為元代緙絲織品的一大特色。
明代
明朝經(jīng)過兩百余年的經(jīng)營，中晚期的經(jīng)濟(jì)已然達(dá)到封建社會的高峰，手工業(yè)十分發(fā)達(dá)，絲織和緙絲都有長足的進(jìn)步。當(dāng)時的緙絲用途已經(jīng)非常廣泛，不但用于帝王貴族的服裝，也用于書畫裝裱，當(dāng)然也少不了緙制名家的書畫。嘉靖四十一年（1562年），嚴(yán)嵩被彈劾，從他家中查抄的緙絲畫軸就達(dá)數(shù)十件。北京故宮博物院藏有明代緙絲多件，其中的《瑤池獻(xiàn)壽圖》是名匠朱良棟的作品，還有根據(jù)仇英作品緙制的《水閣鳴禽圖》，纖細(xì)淡雅，堪稱精品。而北京定陵出土的萬歷皇帝的緙絲龍袍，大多用金線緙制，團(tuán)龍圖案則用孔雀毛捻成線緙制，極為華貴。這時期緙絲業(yè)的中心集中到了北京宮廷和蘇州市民間。
清代
清代是工藝美術(shù)集大成的時代，緙絲技法也有提高，除實(shí)用品外還生產(chǎn)了許多長寬近兩丈的大型作品。臺北故宮博物院藏有《緙絲李白夜宴桃李圖》，以宮廷畫家冷枚的繪畫為稿本織造，內(nèi)容和尺寸基本相同。緙法比較簡單，主要用平織和勾織兩種，緙織精細(xì)。除樹石樓閣和人物衣飾輪廓外，椅子、服裝等細(xì)部花紋，織畫并用。織造精工，繪制細(xì)膩，為清代中后期觀賞性緙絲的代表作。此時的緙絲技法也有所創(chuàng)新，織品類型越發(fā)多樣，用料越發(fā)豐富，緙絲與刺繡、繪畫等其他工藝進(jìn)行融合，這使得緙絲織品的圖案更加富有藝術(shù)表現(xiàn)力。緙絲業(yè)在明清時期多用于皇家，并逐漸成為宮廷壟斷的產(chǎn)品，多用于昂貴的服飾制作中，其中以“龍袍”最甚，在制作中除了用到生絲和熟絲線外，還輔以金銀線和孔雀羽毛，其制作難度提升。“江南三織造”代表中國當(dāng)時緙絲技藝最高水平才能夠擁有這般技術(shù)。
衰落與復(fù)興
隨著清朝的覆滅和外國資本主義市場的涌入，曾經(jīng)彰顯皇家體面與奢華的緙絲業(yè)也遭遇沖擊。雖然在太平天國定都南京市時期，專設(shè)官員主管織造緙絲錦緞事，由此提高了當(dāng)時社會對于緙絲技術(shù)和手工藝術(shù)的重視。但是因戰(zhàn)亂時期緙絲技術(shù)從業(yè)者減少、緙絲作品市場縮減、緙絲工藝技術(shù)也因此下滑，逐漸呈現(xiàn)頹勢。清代時，蘇州市西郊太湖邊農(nóng)民以緙絲為副業(yè)。民國以后，蘇州緙絲集中在郊區(qū)陸墓、蠡口、東渚一帶，也是農(nóng)民的副業(yè)，但此時緙絲可以遠(yuǎn)銷意大利、法國、美國。抗戰(zhàn)期間，緙絲幾乎都銷往日本，有和服腰帶、袍服、冊頁，因?yàn)閮r(jià)格低，產(chǎn)品質(zhì)量下降。抗戰(zhàn)結(jié)束，緙絲失去了銷路。所以到新中國成立初，蘇州乃至中國全國已無緙絲生產(chǎn)，蘇州的緙絲藝人都靠種田謀生。
新中國成立之前，中國緙絲已經(jīng)呈現(xiàn)發(fā)展停滯狀態(tài)。新中國成立后，在國家重視、政策幫扶下，蘇州市地區(qū)先后成立了緙絲刺繡小組、刺繡合作社，后又成立刺繡研究所，緙絲技術(shù)在此基礎(chǔ)上得到了相當(dāng)程度的恢復(fù)和發(fā)展。20世紀(jì)70年代到90年代中期，除了日本向中原地區(qū)緙絲廠訂購大量的和服腰帶和高檔袈裟，緙絲還作為國禮被贈送給各國領(lǐng)導(dǎo)人，以表心意的同時使緙絲走出國門，宣講中國文化，這些都為中國緙絲業(yè)的繁榮發(fā)展帶來了源源不斷的動力。
生產(chǎn)工藝
織機(jī)、工具和原料
緙絲作為中國一種古老的絲織品種，也是最原始的純手工織造的紡織工藝。制作過程中需要一臺平紋織機(jī)和一些輔助工具。
織機(jī)：織機(jī)是最簡單的水平式平紋織機(jī)，從古至今，緙絲工藝中所使用的織機(jī)基本保持原貌。現(xiàn)在蘇州市地區(qū)所使用的緙絲機(jī)也仍然是織機(jī)中最簡單的一種平紋織機(jī)。
輔助工具有：撥子、梭子、移筒、竹、毛筆、撐樣桿和撐樣板、鏡子和剪刀。撥子是打緯工具，呈梳子狀，因?yàn)榫~絲不是通幅，而是采用局部挖花織造，所以在挖花部分不能使用竹筘打緊，而是用梳子狀撥子打緊；梭子則是穿緯線時使用的工具，因?yàn)榫~絲采用局部挖花，所以不能使用織綾錦用的大梭子，而是使用木制小梭；移筒是裝色線的竹管；竹筘是穿經(jīng)線使用的工具，用來控制織物經(jīng)密，并把緯線推向織口；毛筆用來畫樣；撐樣桿和撐樣板是在畫樣時托畫稿用；鏡子放在經(jīng)線下面，用來隨時查看織造狀況；剪刀則用來修剪絨毛。
緙絲織造原料主要是絲線。緙絲與其他織物有所不同的是，緙絲的經(jīng)線貫穿始終，但是緯線卻無需貫穿整個作品，而是根據(jù)經(jīng)線上描摹的顏色和圖形輪廓將不同顏色的緯線局部織入。而且不同于普通織物以一種絲線編制完成整個作品，緙絲絲線有生絲和熟絲之分，亦有素色絲線和彩色絲線之分，以素色生絲作為經(jīng)線，彩色熟絲作為緯線，在緯線通過的位置上不斷變換彩線緙織，即為“通經(jīng)斷緯”。緯線采用的是經(jīng)過練染加工比經(jīng)線粗的絲線，可分為絨線、合花線、劈線，絨線是精練的并合絲線，使用最普遍，合花線是將不同色彩的絲線并成一股絲線，用來表現(xiàn)色彩的自然變化，劈線是把一股絲線再劈成若干股，用于表現(xiàn)細(xì)部線條。緯線除了絲線外，還有金線、孔雀羽線、麻線和毛線。
生產(chǎn)工藝流程
傳統(tǒng)的緙絲工藝流程有12道工序：落經(jīng)線、牽經(jīng)線、上經(jīng)線（套筘、彎結(jié)、嵌后軸經(jīng)、拖經(jīng)面）、挑交（經(jīng)）、打翻頭、箸踏腳棒、梳經(jīng)面、畫樣、配線、搖線、緙織、修毛頭。
織造技法
緙絲是純手工制作，手工穿梭，穿梭后一手將撥子在緯線上均勻的撥，另一手將線條輕輕按捺，逐漸放松使緯線成為曲線，要穿一梭撥一梭，撥好了再穿梭，兩手交替穿梭。穿梭時不能跳梭，不能夾底梭，拉線條要不松不緊，避免穿緊梭，撥緯線要結(jié)實(shí)、均勻、不稀邊、不拉經(jīng)，邊線要整齊，線條要平而直，這些都是基本技巧。
早期的緙織技法比較簡單，漢代至唐代緙絲織物較為粗獷，技法基本以平緙為主。隨著時代的發(fā)展，原材料運(yùn)用的廣泛，各朝代的緙絲工匠在實(shí)踐中不斷摸索，創(chuàng)造了豐富多變的緙絲技法，現(xiàn)代緙絲傳承了古代緙絲的技法，常用的技法有：平緙、結(jié)、摜、勾、戧、繞、盤梭、子母經(jīng)、壓樣梭、壓簾梭、蘆菲片、篤門閂、削梭、木梳戧、包心戧、鳳尾戧等，其中結(jié)、摜、勾、戧為基本技法。
緙絲的暈色方法主要有三種，分別是：三藍(lán)緙法、水墨緙法和三金緙法。第一種是在淺色地上用深藍(lán)、品藍(lán)、月白這三種顏色退暈，由此戧緙成各種花紋圖樣；第二種同樣是在淺色地上，用黑色、深灰、淺灰三色來退暈戧緙；第三種有別于前兩種的是在深色地上來用赤圓金、淡圓金和銀色來捻金銀線，增加成品的明亮度，使花紋呈現(xiàn)出熠生輝的效果。
織物特點(diǎn)
緙絲織物的結(jié)構(gòu)遵循“細(xì)經(jīng)粗緯”“白經(jīng)彩緯”“直經(jīng)曲緯”的原則；具有通經(jīng)回緯、緯絲顯花、正反面相同、幅寬大小不限等特點(diǎn)。
通經(jīng)回緯：緙絲整個織造過程中，經(jīng)線貫穿始終，但是緯線并不貫穿始終，而是依照圖案輪廓、色彩，分區(qū)、分塊、分段地織緯。由于花紋的邊緣緯線向相反方向用力，所以會產(chǎn)生縫隙，致使花紋輪廓清楚明顯，如同雕刻。
緯線顯花：緙絲織造中每投一根緯線，都用撥子把緯線打緊，使緯線完全覆蓋經(jīng)線，所以看不到經(jīng)線，完全由緯線顯花。
正反面相同：緙絲成品中正反兩面均看不到線頭，線頭被織造者用小撥子細(xì)致藏于上下緯線之中，整體看去，兩面花紋、色彩相同，方向相反。
幅寬大小不限：緙絲的幅寬根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，可以是幾厘米的窄帶，也可以是長達(dá)上百厘米的橫幅。
緙絲分類
地區(qū)分類
定州緙絲
定州緙絲最初開始于宋代，仍舊采用“通經(jīng)斷緯”的傳統(tǒng)織法，織造過程中粗細(xì)雜用，乘空觀之如雕鏤之像，曾于蜀錦、蘇繡并稱為“中國三大工藝名品”的千年瑰寶。早在兩漢緙絲剛剛興起時期，到兩宋緙絲技藝發(fā)展興盛時期，河北省就是中國絲紡織業(yè)中最輝煌、最文明、最繁榮的地方之一。現(xiàn)有史料記載內(nèi)容也證明了北宋絲織品“河北定州市所制最佳”，定州緙絲“宣和制作最盛”這一說法。緙絲因最早時候以定州緙絲最富盛名，因此被稱為“定州緙絲”，在中國絲綢藝術(shù)史上，也是定州緙絲最先被稱為“織中之圣”，而且在進(jìn)貢給皇家的絲紡織品中、最華美、最精細(xì)、最富麗的便是“定州緙絲”。定州緙絲在宋代以沈子蕃的技藝、作品最為聞名，他在定州傳承、發(fā)揚(yáng)已掌握的緙絲技藝，北宋緙絲工藝的文化巔峰也隨之而來，成為該時代中國絲綢之路工匠技藝的一個文化標(biāo)志。
蘇州緙絲
蘇州緙絲是蘇州市六項(xiàng)“人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”之一，也是首批“國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄”。南宋時期蘇州的緙絲作品多以山水河流、蟲魚鳥獸為范本進(jìn)行創(chuàng)作，工藝細(xì)密、精巧絕倫，頗具蘇州當(dāng)?shù)靥厣溲诺湫忝赖娘L(fēng)格至今仍有延續(xù)，歷史上也有“北有定州，南有吳江區(qū)”之說。元代絲料中摻有金絲以為天皇貴胄、官宦世家制作袍服，明代時國力富強(qiáng)，摹緙名人書畫又再次興起，至明末時期，蘇州張花村便呈現(xiàn)出緙機(jī)與工匠家家戶戶皆有的盛景。清代緙絲主要為皇家用品，使用緙絲的物品種類繁多、篇幅頗大，蘇州織造局也創(chuàng)作出不少的緙絲織品，但是清末到中華人民共和國成立，緙絲衰落，即便是進(jìn)入現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)后，由于緙絲的特殊性、小眾性和昂貴性也使得緙絲并沒有大幅生產(chǎn)，但是在非遺政策的保護(hù)下，蘇州緙絲有一定程度上的復(fù)興與壯大。蘇州市緙絲畫也與杭州絲織畫、永春紙織畫、四川竹簾畫并稱為中國的“四大家織”。
技術(shù)分類
傳統(tǒng)緙絲
傳統(tǒng)緙絲可分為四類，即“本緙絲”“明緙絲”“緙絲”和“引箔緙絲”。“本緙絲”作為古老的緙絲品種，被蘇州緙絲工匠稱為“大緙”，一般是由二十絲經(jīng)線、三十絲緯線織造，質(zhì)地相對較厚，表面呈瓦棱狀肌理，有高貴優(yōu)雅的特點(diǎn)，適合做裝飾點(diǎn)綴用；“明緙絲”被蘇州緙絲工匠稱為“小緙”，一般用六絲經(jīng)線、十六絲緯線織造，質(zhì)地柔軟、輕盈，被歷代皇家選用制作龍袍或被用來臨摹書畫；“絽緙絲”在橫向上有規(guī)律地形成縫隙，但是縱向相連，產(chǎn)生鏤空效果，質(zhì)地柔軟、透氣透光；“引箔緙絲”是指將不到2毫米寬的箔紙按照一定規(guī)律通過緯線編入織物中，呈現(xiàn)出流光溢彩的效果。
現(xiàn)代緙絲
“紫峰緙絲”“雕鏤緙絲”和“絲絨緙絲”等其他種類的緙絲也隨著社會的現(xiàn)代化發(fā)展被開發(fā)出來。“紫峰緙絲”的經(jīng)線，是1992年由“吳縣緙絲廠”研發(fā)出的，名字源自“日本紫峰公司”。它選用的是特殊的沒有捻度的生絲，這樣制作出來的緙絲材質(zhì)如蟬翼一般輕薄，整幅畫作的圖案若隱若現(xiàn)，極為精美。“雕鏤緙絲”是1990年代在南通地區(qū)研制而出，顧名思義，雕鏤緙絲有著鏤空的效果，是由絽緙絲演變而來，但是在絽緙絲的基礎(chǔ)上，緙絲鏤空花紋更加多樣、鏤空大小更富變化，觀賞性極高；“絲絨緙絲”源于古代西域的“緙毛”，是絲絨毯工藝與緙絲技藝結(jié)合而成，除了常見的羊毛外，還采用各種動物的毛發(fā)以及羽翼為原料。
用途分類
實(shí)用類緙絲
實(shí)用類緙絲包括服裝、靴子、護(hù)膝、腰帶、圍巾、帽子、圍裙、錢包、靠墊等，緙絲出現(xiàn)以來以日用類為主，隨著宋朝文化的進(jìn)一步發(fā)展，才慢慢向觀賞類轉(zhuǎn)變，清朝皇帝的黃袍、新中國成立初期日本進(jìn)購的袈裟腰帶都是日用類緙絲的代表。緙絲最初的用途應(yīng)是作日用品，如衣服、靠墊、臺毯等。由于織造技術(shù)的限制，緙絲剛出現(xiàn)時，多用來制作一些窄幅的物品。例如唐代阿斯塔那墓出土的幾何紋緙絲帶，就是舞俑的束腰帶，帶寬1厘米、長9.5厘米。作為服裝用料，緙絲常以織成的形式出現(xiàn)，制成鞋、帽等小物。
遼墓中出土有緙絲鳳紋靴、緙金水波地荷花摩羯紋綿帽等，緙絲鳳紋靴每片用五彩絲線緙織相對的鳳凰和卷草紋樣。鳳凰翅膀蒼勁有力，鳳尾飄逸舒展，使得整只鳳凰栩栩如生。緙功精湛，鳳凰頭部和翅膀等主要部位均用捻金線緙織，應(yīng)為皇家之物。
元代服用品上緙絲的用量開始增多，據(jù)文獻(xiàn)記載，緙絲整匹生產(chǎn)，裁為衣衾。元代袍服喜用云肩裝飾，緙絲也是用料之一。另外，元代的緙絲制扇十分流行。緙絲扇面源于宋代書畫扇面。因其工藝精巧，風(fēng)格雅致而為士大夫階層所鐘愛。下圖所示的元代的緙絲牡丹團(tuán)扇，局部使用捻金線勾勒輪廓，葉脈以雙線勾勒，花瓣以單線勾勒，使其既輪廓鮮明，又顯得華貴富麗。
明清時期，實(shí)用性緙絲的使用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，緙絲用來制作皇室和皇族袍服以及被褥、靠墊、荷包、眼鏡袋等。由于緙絲極盡名匠心血，所以一件袍服可能需要數(shù)位織匠耗費(fèi)一年甚至更長的時間才能完成。袍料用捻金線織龍，用五彩絲線織八寶、流云。色彩富麗堂皇，金碧輝煌，是最奢侈的緙絲實(shí)用品。
觀賞類緙絲
由于緙絲惟妙惟肖，因而常常被用來摹織書畫，這類緙絲通常被視為書畫的衍生品類，歸入藝術(shù)品的范疇。在明代嚴(yán)嵩的抄家清冊《天水冰山錄》和清代內(nèi)府書畫收藏著錄《秘殿珠林》《石渠寶笈》中，緙絲是與書畫并題的。按其功用，作為藝術(shù)品的緙絲可分作兩類：作為供奉的宗教美術(shù)品和用作欣賞的書畫摹緙。
宗教美術(shù)品大都為緙佛像、經(jīng)卷等。較早的有遼寧省博物館藏五代十國緙絲《金剛經(jīng)》卷，青地，黃色絲線緙字，白色隔欄，字體工整清晰。西夏黑水城遺址也出土了緙絲唐卡和一些小件，最為著名的是俄羅斯圣彼得堡艾爾米塔什博物館藏緙絲《綠度母像》，另有克利夫蘭藝術(shù)博物館藏緙絲《大黑天》唐卡等。宋元也有不少緙絲唐卡存世。布達(dá)拉宮藏南宋緙絲《帕瑪頓月珠巴像》，緙、畫結(jié)合，形象生動，采用搭梭、結(jié)、勾等緙織手法，全幅用單線勾邊、平涂施彩及間暈配色處理。
以名人書畫為粉本的緙絲，其價(jià)值在織繡品中地位最高。兩宋宮廷緙絲多以繪畫為藍(lán)本制作，當(dāng)時著名的緙絲名家有朱克柔和沈子蕃，皆以緙絲如畫著稱。遼寧省博物館、臺北故宮博物院、上海博物館藏多幅緙絲書畫名品，例如朱克柔的緙絲《牡丹圖》《蓮塘乳鴨圖》和沈子蕃的緙絲《花鳥圖》等。緙絲的昂貴透過“一寸緙絲一寸金”這一說法就可見一斑，而織成實(shí)用類篇幅更大且需耗時更多，價(jià)格自然也有增無減。為了緙絲的傳承和發(fā)展，緙絲手工藝人將緙絲的觀賞性價(jià)值發(fā)揮出來，既傳播了中華傳統(tǒng)文化，又創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)收入。如吳中博物館推出的《梔子花》緙絲小屏風(fēng)，由江蘇省“蘇州市緙絲織造技藝”非遺項(xiàng)目代表性傳承人馬惠娟工作室出品，尺寸為22×30cm。畫面中線條流暢自然，色彩清麗，以銀線為底緙織而成，主枝花朵綻放，側(cè)枝含苞待放，兩枝對望呼應(yīng)。
價(jià)值與影響
價(jià)值
經(jīng)濟(jì)價(jià)值
中國近年來多角度宣傳和推廣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，緙絲的知名度得以提升，政府、市場、緙絲傳承人之間相互合作、共同發(fā)力，將其形成產(chǎn)業(yè)鏈，促使緙絲項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)了非遺產(chǎn)品與扶貧政策的有效結(jié)合，幫助貧困人口學(xué)習(xí)緙絲技術(shù)，促使其再就業(yè)來實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。20世紀(jì)70年代，中日邦交正常化后，緙絲品外銷需求激增，一條三百工時的腰帶，就可以換回幾十噸鋼材或一輛豐田汽車；20世紀(jì)80年代，中國開放程度擴(kuò)大，對外貿(mào)易的發(fā)展致使工藝美術(shù)的外貿(mào)出口任務(wù)猛增，蘇州市緙絲廠家不斷招募工人和添置設(shè)備，緙絲人員達(dá)到1萬人，至1987年底，吳縣緙絲總廠年產(chǎn)緙絲腰帶一萬條，精品五百零八件，產(chǎn)值達(dá)一千六百余萬元，縣屬廠占五百萬元，出口產(chǎn)品收購總額四百八十八萬余元。
文化價(jià)值
歷代緙絲精品中蘊(yùn)含著豐富的文化信息，緙絲織造技藝不僅是一項(xiàng)技術(shù)，更是體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)手工技藝的魅力。緙絲經(jīng)過兩千多年的沿革和變遷，在人們的衣飾中普遍應(yīng)用，滿足了人們的實(shí)際需要和審美追求，其緙織的圖案與花紋中潛藏著中華悠久輝煌的歷史和文化風(fēng)貌。考察其深厚歷史文脈，總結(jié)其流變傳承的規(guī)律，為當(dāng)今非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)提供重要的鏡鑒，有著顯在的意義。
藝術(shù)價(jià)值
緙絲為中國古代優(yōu)美的絲織品，與其他織物相比，有著顯著不同的工藝特點(diǎn)和藝術(shù)風(fēng)格。緙絲織造的可塑性、表現(xiàn)力、豐富度十分強(qiáng)，它可以表現(xiàn)出各種各樣的題材，甚至可以說，只要能夠提供設(shè)計(jì)原稿，緙絲創(chuàng)作者基本都能摹緙出來，緙絲除了可以表現(xiàn)山水河流、蟲魚鳥獸、花草樹木，還可以緙織佛像、佛經(jīng)等宗教用品，隨著緙絲的進(jìn)一步發(fā)展，如今甚至可以緙織油畫、水墨畫等別具一格的作品。除了畫作之外，緙絲織品表現(xiàn)的題材還包括寓意吉祥的各式傳統(tǒng)裝飾紋樣，比如緙絲龍袍上的“十二章紋”，以及“八寶紋”“八吉祥紋”等，還有各類花卉和人物組成的“福祿壽喜”字樣；程式化的幾何紋樣、二方連續(xù)和四方連續(xù)等紋樣也是緙絲織造常用的圖案。
影響
絲綢之路
緙作為一種通經(jīng)回緯的紡織工藝，是沿著古老的絲綢之路傳入中原之后，才產(chǎn)生緙絲并通過絲綢之路促進(jìn)了東西方緙織工藝的交流。因中西方緙織原料和工藝有所不同，成品風(fēng)格也不盡相同，但也存在相互影響的現(xiàn)象。路易十四在位期間，歐洲盛行“中國風(fēng)”，當(dāng)時歐洲緙織用絲很貴，主要還是用精細(xì)羊毛、金屬線等當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)的高端紡織材料，在此基礎(chǔ)上加入蠶絲線。因?yàn)榻z不僅昂貴，還有漂亮的“絲光”，法國貴族很重視絲在掛毯中的使用，用絲線緙織需要突顯出富麗堂皇的宮廷氣質(zhì)的重點(diǎn)部位，也有在人物、動物的點(diǎn)睛之處用絲，更能表現(xiàn)出眉目傳情的逼真效果。歐洲緙織使用原料大多為紗線，織物面積大，氣勢宏大，一般作為宮廷殿堂的墻壁裝飾，能夠很好地表達(dá)油畫強(qiáng)烈的視覺沖擊感，但是適合有距離的欣賞，因中國緙絲絲線本身纖細(xì)且強(qiáng)韌，可以織作非常細(xì)膩的畫面，尺幅相對較小，精工細(xì)作，即使放在眼前近距離觀賞也會覺得精美雅致。在歐洲緙織工藝繁盛的十七、十八世紀(jì)，歐洲人不惜工本地求取中國絲織品，將絲料運(yùn)回歐洲織作衣料等用品。在他們看來，緙織壁掛毯因費(fèi)工費(fèi)時價(jià)值很高，從中國購入的絲又是十分昂貴的紡織原材料，因此緙絲必然是非常貴重的物品，他們完全能欣賞到緙絲的藝術(shù)之美。
獲獎情況
緙絲三異《牡丹—山茶—雙蝶圖》（王金山）榮獲首屆紫金杯民間藝術(shù)佳品獎。
《虎嘯圖》（馬惠娟）（緙絲行業(yè)中第一幅披毛類動物題材作品）北京亞太地區(qū)世界博覽會上獲得銀獎。
《》（馬惠娟）獲得第二屆北京國際博覽會金獎。《云龍圖》和《古寒山寺》開創(chuàng)了以潑墨寫意畫稿為題材進(jìn)行緙絲創(chuàng)作的先河。
《寒山夕照》（馬惠娟）獲得第二屆北京國際博覽會銀獎。
《寒月孤雁》（馬惠娟）獲第八屆中國大師作品暨工藝美術(shù)精品博覽會金獎。
《花卉中堂》?（陳曉君、陳新裕）2022年獲得第二十屆民間藝術(shù)節(jié)一類優(yōu)秀作品獎。
《小水雞》（黃佳麗）2022年獲得第二十屆蘇州市民間藝術(shù)節(jié)二類優(yōu)秀作品獎。
《青山綠水》（范辰霄、范玉明）2022年獲得第二十屆蘇州市民間藝術(shù)節(jié)二類優(yōu)秀作品獎。
毛澤東詩詞《西江月》（顧正才）2022年獲得第二十屆蘇州市民間藝術(shù)節(jié)優(yōu)秀作品獎。
傳承與保護(hù)
發(fā)展現(xiàn)狀
新中國成立后，在國家重視、政策幫扶下，蘇州市地區(qū)先后成立了緙絲刺繡小組、刺繡合作社，后又成立刺繡研究所，緙絲技術(shù)在此基礎(chǔ)上得到了相當(dāng)程度的恢復(fù)和發(fā)展。20世紀(jì)80至90年代初是緙絲工藝發(fā)展的黃金時期，僅蘇州市地區(qū)的光福鎮(zhèn)和東諸鎮(zhèn)加起來就有上萬人從事緙絲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)加工，幾乎家家戶戶都有人懂緙絲、做緙絲。然而，隨著中國改革開放后多元文化的融入和市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，傳統(tǒng)手工藝遇到了前所未有的困境與挑戰(zhàn)，特別是由于現(xiàn)代城市的功能轉(zhuǎn)變，服務(wù)行業(yè)的興起和發(fā)展，蘇州的絲綢行業(yè)漸趨萎縮，緙絲業(yè)也隨之衰減，面臨著前所未有的生存危機(jī)。目前，針對目前緙絲行業(yè)出現(xiàn)的后繼專業(yè)人才缺乏、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域局限、流通市場缺失規(guī)范等問題，在地方政府和社會的大力支持與保護(hù)下，以及專家學(xué)者的傾力研究，緙絲文化技藝在保護(hù)和弘揚(yáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中成為不可或缺的項(xiàng)目。
保護(hù)措施
申遺情況
2006年5月20日，蘇州市緙絲織造技藝被列入中國第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。具體信息如下：
2009年9月28日，緙絲作為中國蠶桑絲織技藝入選世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
2021年6月10日，定州緙絲織造技藝被列入第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。具體信息如下：
代表性傳承人
保護(hù)工作
建立大師工作室。比如緙絲國家級代表性傳承人王金山建立的工作室，以師徒制的方式建立團(tuán)隊(duì)，徒弟在師傅的指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)緙絲技藝，從而達(dá)到后繼有人；另外，工作室憑借大師的名譽(yù)聲望，進(jìn)行定制生產(chǎn)，作品質(zhì)量由大師擔(dān)保，這種模式下，工作室常常處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
成立緙絲作坊。例如陸美英緙絲工作室、陳曉君緙絲藝術(shù)工作室等，一般都是由具備一定技藝和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的緙絲藝人建立，這類作坊可以實(shí)施對外招聘制，招收到的員工包括以前從事緙絲業(yè)的技術(shù)工人和熱愛緙絲技藝的年輕人等。作坊內(nèi)效仿企事業(yè)單位，實(shí)施績效制度，根據(jù)制成的緙絲產(chǎn)品給予相應(yīng)的工資，提升了緙絲藝人工作積極性。
利用明星效應(yīng)。傳播文化的工具有許多，電視劇作為當(dāng)代信息傳播媒介，無疑也是文化傳播的有效工具，它有著廣泛的傳播力和深刻的影響力，具有文化價(jià)值、藝術(shù)價(jià)值和商業(yè)價(jià)值這三重價(jià)值。電視劇《當(dāng)家主母》是一部以清代乾隆時期蘇州緙絲生產(chǎn)為背景的電視劇，它聚焦于緙絲技藝傳承，用電視畫面呈現(xiàn)緙絲技藝的傳承，其中融入的緙絲文化不僅在審美中還原了歷史，還做到了技術(shù)上的還原。另外，李晶團(tuán)扇工作室通過《時尚芭莎》雜志中超模劉雯的明星效應(yīng)進(jìn)行推廣，加大了緙絲團(tuán)扇的知名度與影響力。
擴(kuò)大面向群體。“一寸緙絲一寸金”，這樣的緙絲產(chǎn)品主要面向的是高端收藏家，而非普通消費(fèi)群體，而這種非遺文化類的傳承卻離不開普通消費(fèi)群體的助力，這種情況下就需要琢磨消費(fèi)群體心理，對緙絲創(chuàng)作做出創(chuàng)新型改變。比如李晶團(tuán)扇工作室明白了商業(yè)化是傳統(tǒng)手工藝行業(yè)自我解救的出路所在，就將緙絲技藝與團(tuán)扇進(jìn)行完美結(jié)合，從而符合現(xiàn)代人的審美及實(shí)用需求。
遺產(chǎn)名錄
代表人物
朱克柔
朱克柔，女，南宋云間人，以畫家兼工緙絲。高宗時以女紅行于世，所作人物樹石花鳥，均甚精巧，其運(yùn)絲如運(yùn)筆。明朝文從簡稱她的緙絲“古澹清雅”“為一時之絕技”。傳世作品有《緙絲蓮塘乳鴨圖》《緙絲山茶》《緙絲牡丹》等。其中，《蓮塘乳鴨圖》畫幅極大，色彩豐富，絲縷細(xì)密適宜，層次分明，是朱克柔緙絲畫中的杰作。《山茶蝶圖》冊以高超的緙織技術(shù)、純熟的繪畫技巧完美地表現(xiàn)了宋畫寫生之精微，茶花用合花線表現(xiàn)自然的和色效果，花萼用長短戧緙出色彩層次；枝干用褐色、米色合花線表現(xiàn)老干之美，樹葉則用綠、黃等色合花線來表現(xiàn)鮮活質(zhì)感，葉片蟲蝕部分更是用米、褐兩色線織出自然枯痕。全作雖只一樹花蝶，卻生動傳神。作者印章“朱克柔印”部分用搭梭織法，很少產(chǎn)生鋸齒紋，緯線之間無縫銜接。花瓣處雖有部分補(bǔ)筆，卻巧妙地營造出濃淡深淺相宜的效果。
沈子蕃
沈子蕃，名，約1086年生于定州孟莊，1165年卒于蘇州。宋徽宗主持編的《宣和畫譜》中錄有“沈子蕃畫譜”，這說明沈子蕃的緙絲技術(shù)在宣和年間就已名聲大噪。靖康之變后舉家南遷，并于江蘇吳郡安家，將緙絲手藝帶往江南一帶，收徒傳授緙絲織造工藝。在緙絲風(fēng)格上，他偏愛北宋畫家崔白孤傲幽靜的畫風(fēng)，因此沈子蕃的緙絲作品多數(shù)呈現(xiàn)的為蕭瑟難言的秋冬之景和寂寥無聲的山水之景。沈子蕃的緙絲作品以書畫為粉本，設(shè)色高雅古樸，生動傳神。精細(xì)的緙絲織造工藝使得《緙絲梅鵲圖軸》成為故宮織繡的代表作。
吳圻
吳圻，明代蘇州市（今江蘇蘇州）人，字尚中。他緙制的《沈周蟠桃仙圖軸》，上方緙有沈周所題之詩，下方緙有吳圻工款之圖。所緙詩文書法蒼勁、雄渾有力，深得書法之精神，所緙圖畫精細(xì)生動、栩栩如生，深得繪畫之微妙。整幅畫作中，即便是最細(xì)微之處，也全然使用緙織，其中緙織的人物表情傳神生動，頗得原畫神韻。
王金山
王金山，1939年出生，高級工藝美術(shù)師。江蘇蘇州市人，江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)蘇州緙絲織造技藝代表性傳承人。1954年，“蘇州市文聯(lián)刺繡生產(chǎn)小組”（蘇州刺繡研究所前身）成立之初，沈金水、王茂仙受邀進(jìn)入該小組中進(jìn)行緙絲工藝制作和教授，1956年招收了第一批學(xué)生學(xué)習(xí)該項(xiàng)中國傳統(tǒng)手工藝制作，王金山便是其中之一。王金山作為當(dāng)時青年學(xué)生中唯一一個堅(jiān)持制作緙絲這項(xiàng)傳統(tǒng)手工制作的手藝人，如今已經(jīng)是緙絲業(yè)唯一的國家工藝術(shù)美術(shù)師，緙絲非物質(zhì)文化遺產(chǎn)唯一的代表性人物。1963年王金山被派到北京故宮博物院研究、復(fù)制宋代緙絲名家的作品，他學(xué)習(xí)、研究不遺余力、專心致志，先后復(fù)制了宋代緙絲名家沈子蕃的《梅雀》《青碧山水軸》和朱克柔的《牡丹》《蝴蝶·山茶》等膾炙人口的緙絲作品，且復(fù)原度極高。1992年國務(wù)院授予他國家級突出貢獻(xiàn)專家稱號，享受國務(wù)院批準(zhǔn)的政府特殊津貼。2001年建立王金山大師工作室。
馬惠娟
馬惠娟，1953年出生，研究員級高級工藝美術(shù)師、江蘇省工藝美術(shù)名人、蘇州市工藝美術(shù)師、蘇州民間工藝家、緙絲蘇州市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人。馬惠娟掌握“織中之圣”緙絲技藝，她的緙絲作品以摹緙書畫為最佳。在緙絲由衰敗走向復(fù)興之路上，馬惠娟也做出了不可忽視的貢獻(xiàn)。1972年，中日建交后，中國緙絲制品出口量增加，蘇州市地區(qū)的工藝美術(shù)廠成立了眾多緙絲車間，并挑選了6名刺繡技師跟隨緙絲技藝嫻熟的老師傅學(xué)習(xí)，為日本客商試制緙絲和服腰帶。馬惠娟就是這6人中的其中一個，至今仍堅(jiān)守緙絲技藝的傳承與發(fā)揚(yáng)，緙絲作品也多次獲獎。
王玉祥
王玉祥，1937年出生，江蘇省省級工藝美術(shù)師，原南通市工藝美術(shù)研究所工藝科科長。王玉祥對傳統(tǒng)美術(shù)頗有研究，這也助力了他在緙絲織造方面的發(fā)展。70年代末，南通工藝美術(shù)研究所中發(fā)生了一件大事，由王玉祥創(chuàng)立專門研究緙絲的專項(xiàng)小組成功做出了中國第一條箔緙絲腰帶。王玉祥大師是中國南通“本緙絲”重要傳承人，出身在緙絲世家，其祖輩曾經(jīng)任職過揚(yáng)州織造。王玉祥將一生都奉獻(xiàn)給了緙絲事業(yè)，日本手工藝界將他與王金山并稱為緙絲行業(yè)的“二王”。
參考資料 >
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蘇州工匠 | “蘇作精神”（第二篇）——“一寸緙絲一寸金”.蘇州市地方志編纂委員會辦公室.2023-10-30
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中式“高奢”拂梭千年，吳文化博物館領(lǐng)略緙絲風(fēng)華.今日頭條.2023-12-27
緙絲，延宕千年的美麗.中國西藏新聞網(wǎng).2023-12-27
東西問·鎮(zhèn)館之寶丨于穎：緙絲何以成為“織中之圣”？.中國僑網(wǎng).2023-11-20
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大美非遺｜蘇州：兩代人恪守匠心 傳承緙絲技藝.新華社.2023-10-31
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北京故宮博物院展品被盜案58小時告破（組圖）-國內(nèi)國際-河北新聞網(wǎng).河北新聞網(wǎng).2023-12-27
打造“一站式旅游盛會” 2019蘇州國際旅游展圓滿落幕.今日頭條.2023-12-27