比甲是一種無(wú)袖、無(wú)領(lǐng)的對(duì)襟兩側(cè)開(kāi)叉及至膝下的馬甲，其樣式通常較后來(lái)的馬甲要長(zhǎng)，一般長(zhǎng)至臀部或至膝部，有些更長(zhǎng)，離地不到一尺。這種衣服最初是宋朝的一種漢服款式，無(wú)袖長(zhǎng)罩衫，又叫做“背心”。流行于元、明兩朝。后來(lái)傳入蒙古。據(jù)《元史》載：“又制一衣，前有裳無(wú)，后長(zhǎng)倍于前，亦去領(lǐng)袖，綴以?xún)桑弧燃住员愎R，時(shí)皆仿之。”
比甲是由孛兒只斤·忽必烈孛兒只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必設(shè)計(jì)并制作，元朝建立初，為皇帝所穿，進(jìn)入中原地區(qū)后，開(kāi)始普及于民間；明朝中期，形成風(fēng)氣；清朝中后期，開(kāi)始不常見(jiàn)。
釋義
1.古時(shí)一種便于騎射的服裝。類(lèi)似后來(lái)的背心。
2.指背心。
記載
1.古時(shí)一種便于騎射的服裝。類(lèi)似后來(lái)的背心。《元史·后妃傳一·世祖后察必》：“﹝后﹞又制一衣，前有裳無(wú)衽，后長(zhǎng)倍於前，亦無(wú)領(lǐng)袖，綴以?xún)神幔槐燃祝员愎R，時(shí)皆仿之。”
2.指背心。《西游記》第二三回：“﹝那婦人﹞穿一件織錦官綠紵絲襖，上罩著淺紅比甲。”清蒲松齡《聊齋志異·胡大姑》：“視之，不甚修長(zhǎng)；衣紅，外襲雪花比甲。”何垠注：“比甲，半臂也，俗呼背心。”
起源發(fā)展
比甲是一種無(wú)袖、無(wú)領(lǐng)的對(duì)襟兩側(cè)開(kāi)叉及至膝下的馬甲，其樣式較后來(lái)的馬甲要長(zhǎng),由孛兒只斤·忽必烈孛兒只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必設(shè)計(jì)并制作。據(jù)《元史·卷一一四·后妃傳·世祖后察必傳》載：“（后）又制一衣，前有裳無(wú)衽，后長(zhǎng)倍于前，亦去領(lǐng)袖，綴以?xún)神幔弧燃住员愎R，時(shí)皆仿之。”比甲初為皇帝常服的一種，后來(lái)才普及于民間，轉(zhuǎn)化為一般女性服飾。比甲在元朝并不多見(jiàn)。比甲一般穿在大袖衫，襖子之外，下面穿裙，所以比甲與衫、襖、裙的色彩搭配能顯出層次感來(lái)。比甲上也有用紐扣的，這樣穿起來(lái)更方便、快捷、系結(jié)嚴(yán)緊，是服飾的新變化。明代比甲一般都有五枚金屬扣，多為貴族穿著。
明朝中期，比甲形成穿著風(fēng)氣，大多也是青年婦女所穿著。《西游記》第二十三回：“（那婦人）穿一件織錦官綠紵絲襖，上罩著淺紅比甲。”清蒲松齡《聊齋志異·胡大姑》：“視之，不甚修長(zhǎng)；衣絳紅，外襲雪花比甲。”等文學(xué)作品中有記載。在邊關(guān)的少量兵士中，在邊疆地區(qū)需要進(jìn)行大量勞作的婦女中，甚至在宮中（朱翊鈞萬(wàn)歷皇帝的皇后，就有一件比甲，陳列于明明十三陵的定陵）都有出現(xiàn)，穿“比甲”的人占到了明朝總?cè)丝诘?%，婦女可達(dá)到1.5%。明末清初，比甲的形制越來(lái)越短。清朝中后期，除了家中老婦人怕冷穿棉比甲外，其他漸開(kāi)始不常見(jiàn)。
制作工藝
形制款式
元朝時(shí)期，比甲無(wú)袖、無(wú)領(lǐng)，對(duì)襟兩側(cè)開(kāi)叉及至膝下，衣服的后片比前片長(zhǎng)，兩側(cè)的開(kāi)叉處各綴兩個(gè)用線做的扣子，一般長(zhǎng)至臀部或至膝部，有些更長(zhǎng)，離地不到一尺。設(shè)計(jì)之初是為了騎馬時(shí)方便，前胸后背不受涼而胳膊可以活動(dòng)自如。
明朝時(shí)期，比甲與無(wú)袖子相似，比褙子小一些。兩襟緣飾比褙子短，稱(chēng)為沿邊。外形較修長(zhǎng)，對(duì)襟，圓領(lǐng)或直領(lǐng)，前后左右四開(kāi)裾，長(zhǎng)與衫、襖齊，領(lǐng)、袖籠、裾和擺處鑲滾花邊。
清代時(shí)期，比甲款式有對(duì)襟、大襟，圓領(lǐng)、直領(lǐng)、盤(pán)領(lǐng)及交領(lǐng)，無(wú)袖或短袖，長(zhǎng)至臀或膝，有的長(zhǎng)到離地三寸。
面料圖案
明朝時(shí)期，比甲有單有夾，衣料多用絲綢，也可用絲、棉交織的云布、絲布和焦布。圖案一般采用寫(xiě)生花卉。色彩上，多為紫、綠、桃紅及各種淺淡色，大紅、鴉青、黃色等艷麗顏色，只有皇家貴族使用。
清朝時(shí)期，比甲用多色彩線繡出鳳鳥(niǎo)牡丹、江崖海水、八寶鳳蝶總科等圖案，袖籠、領(lǐng)緣處加飾鑲滾刺繡。
文化特征
文化涵意
元朝時(shí)期，蒙古族女子喜歡在比甲上加以金繡，罩于衫、襖外，顯得俏麗瀟灑。明清時(shí)期，比甲不僅具有經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的優(yōu)點(diǎn)，而且穿在身上能使女子身材在視覺(jué)上變細(xì)，有苗條嫵媚之感。此外，比甲的裝飾花紋具有中國(guó)傳統(tǒng)工藝美術(shù)的裝飾特點(diǎn)，簡(jiǎn)約演繹了明朝女服的芳華之美。
穿著搭配
比甲是外穿服裝，內(nèi)襯衫襖，下著長(zhǎng)裙。內(nèi)外服裝的配色，主要著眼于比甲和裙子。為了突出比甲的色彩效果，上身所穿衫、襖在多數(shù)情況下都是素色的。
歷史價(jià)值
在中國(guó)服飾流行史上，比甲是一種承上啟下的服裝。它與隋唐時(shí)期的半臂、魏晉南北朝時(shí)期的襠衫有著一定的淵源關(guān)系，而后世的馬甲形成也由此而來(lái)。因此在中國(guó)服裝演變發(fā)展的過(guò)程中，比甲有其特殊的歷史地位。
比甲與衫、襖、裙的色彩搭配是否和諧統(tǒng)一，常常成為文人作品中的主題。如在《金瓶梅》中，第十一回，“潘金蓮和孟玉樓在中秋節(jié)乍寒還暖季節(jié)，二人家常都穿著白紗衫兒，銀紅比甲，挑線裙子。”第二十四回，也是元宵夜，潘金蓮等帶著一幫年輕女子在月光下走百病，“都是白續(xù)襖兒，遍地金比甲，頭上珠翠堆滿，粉面朱唇。”
參考資料 >