梭織服裝是一種以梭織面料為主要原料加工生產的服裝。在所有類型的服裝中，梭織服裝占據了顯著的地位。
分類
根據服裝的基本形態分類
根據服裝的基本形態與造型結構進行分類，可分為體形型、款式型和混合型三種。
體形型
體形型服裝是符合人體形狀、結構的服裝，源于溫帶地區。這類服裝的常見穿著方式分為上裝與下裝兩部分。上裝與人體胸圍、頸部、手臂的形態相適應；下裝則符合于腰、臀、腿的形狀，以褲型、裙型為主。裁剪、縫制較為嚴謹，注重服裝的輪廓造型和主體效果。如西裝類多為體形型。
款式型
款式型服裝是以寬松、伸展的方式將衣料覆蓋在人體上，源于熱帶地區的服裝款式。這種服裝不受人體形態的限制，較為自由隨意，裁剪與縫制工藝以簡單的平面效果為主。
夾雜型
夾雜型結構的服裝是溫帶體形型和熱帶款式型綜合、混合的方式，兼具兩者的特點，剪裁采用簡單的平面結構，但以人體為中心，基本的形態為長方形，如中國的旗袍、日本的和服等。
根據用途分類
社交服
社交服適用于正式的社交活動，如宴會、晚會、慶典等。
日常服
日常服是日常生活中的服裝，如家居服、休閑服等。
職業服
職業服是特定行業的工作制服，如警察、醫生、護士等的職業服裝。
運動服
運動服是體育運動時穿著的服裝，如球衣、田徑服等。
室內服
室內服是家庭生活中的服裝，如睡衣、浴衣等。
舞臺服
舞臺服是表演藝術者在舞臺上演出時穿著的服裝，如戲劇、舞蹈、音樂劇專業等的服裝。
根據服裝面料與工藝制造分類
中式服裝、西式服裝、刺繡服裝、呢絨服裝、絲綢服裝、棉布服裝、毛皮服裝、針織服裝、羽絨服裝等。
工藝流程
面料檢驗
面料進廠后要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術準備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣制作，樣衣經客戶確認后方能進入下一道生產流程。面料經過裁剪、縫制制成半成品，有些梭織物制成半成品后，根據特殊工藝要求，須進行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最后通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經檢驗合格后包裝入庫。
技術準備
在批量生產前，首先要由技術人員做好大生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內容。技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節問題也加以明確。樣板制作要求尺寸準確，規格齊全。相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規格、絲綹方向及質量要求，并在有關拼接處加蓋樣板復合章。在完成工藝單和樣板制定工作后，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，并對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業順利進行。樣衣經過客戶確認簽字后成為重要的檢驗依據之一。
裁剪
剪前要先根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：
1. 拖料時點清數量，注意避開疵點。
2. 對于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現色差現象。對于一匹面料中存在色差現象的要進行色差排料。
3. 排料時注意面料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對于起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。
4. 對于條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對準并定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。
5. 鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。
6. 根據樣板對位記號剪切刀口。
7. 采用錐孔標記時應注意不要影響成衣的外觀。裁剪后要進行清點數量和驗片工作，并根據服裝規格分堆捆扎，附上票簽注明款號、部位、規格等。
縫制
縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程中實行流水作業。粘合襯在服裝加工中的應用較為普遍，其作用在于簡化縫制工序，使服裝品質均一，防止變形和起皺，并對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據服裝面料和部位進行選擇，并要準確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達到較好的效果。梭織服裝加工中，縫線按一定規律相互串套聯結配置于衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：
1. 鏈式線跡鏈式線跡是由一根或二根縫線串套聯結而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優點是單位長度內用線量少，缺點是當鏈線斷裂時會發生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈式線跡常用于上衣下擺、褲口繰縫、西裝上衣的扎駁頭等。雙線鏈式線跡常用于縫邊、省縫的縫合，褲子的后縫和側縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。
2. 鎖式線跡亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯接于縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由于用線量較少，拉伸性較差，常用于兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。
3. 包縫線跡是由若干根縫線相互循環串套在縫料邊緣的線跡。根據組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用于機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織制品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為“復合線跡”，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產效率。
4. 繃縫線跡由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成，有時在正面加上一根或二根裝飾線。繃縫線跡的特點是強力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脫散的作用。
基本縫合的形式如圖1－13所示，除了基本縫制外，根據款式工藝要求還有抽褶、貼布繡等加工方式。梭織服裝縫制中針、線以及針跡密度的選擇，都應考慮到服裝面料質地及工藝的要求。
鎖眼釘扣
服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。睡孔普遍用于襯衣、裙、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應注意以下幾點：
1. 扣眼位置是否正確。
2. 扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。
3. 扣眼開口是否切好。
4. 有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。鈕扣的縫制應與扣眼的位置相對應，否則會因扣位不準造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，厚型面料服裝上釘扣繞線數是否充足。
整燙
整燙的主要作用有三點：
1. 通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。
2. 經過熱定型處理使服裝外型平整，褶裥、線條挺直。
3. 利用“歸”與“拔”熨燙技巧適當改變纖維的張縮度與織物經緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應人體體型與活動狀態的要求，使服裝達到外形美觀穿著舒適的目的。
影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關鍵問題。熨燙溫度過低達不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。整燙中應避免以下現象的發生：
1. 因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現象。
2. 服裝表面留下細小的波紋皺折等整燙疵點。
3. 存在漏燙部位。
成衣檢驗
服裝的檢驗應貫穿于裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應對成品進行全面的檢驗，以保證產品的質量。成品檢驗的主要內容有：
1. 款式是否同確認樣相同。
2. 尺寸規格是否符合工藝單和樣衣的要求。
3. 縫合是否正確，縫制是否規整、平服。
4. 條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。
5. 面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。
6. 同件服裝中是否存在色差問題。
7. 整燙是否良好。
8. 粘合襯是否牢固，有否滲膠現象。
9. 線頭是否已修凈。
10. 服裝輔件是否完整。
11. 服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標等與實際貨物內容是否一致，位置是否正確。
12. 服裝整體形態是否良好。
13. 包裝是否符合要求。
包裝入庫
服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內包裝和外包裝之分。內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配準確無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等，內容與實際貨物相符。
特征
面料的區別
(一)織物組織的構成：
(A)針織物：是由紗線順序彎曲成線圈，而線圈相互串套而形成織物，而紗線形成線圈的過程，可以橫向或縱向地進行，橫向編織稱為緯編織物，而縱向編織稱為經編織物。
(B)梭織物：是由兩條或兩組以上的相互垂直紗線，以90度角作經緯交織而成織物，縱向的紗線叫經紗，橫向的紗線叫緯紗。
(二)織物組織基本單元：
(A)針織物：線圈就是針織物的最小基本單元，而線圈由圈干和延展線呈一空間曲線所組成。
(B)梭織物：經紗和緯紗之間的每一個相交點稱為組織點，是梭織物的最小基本單元。
(三)織物組織特性：
(A)針織物：因線圈是紗線在空間彎曲而成，而每個線圈均由一根紗線組成，當針織物受外來張力，如縱向拉伸時，線圈的彎曲發生變化，而線圈的高度亦增加，同時線圈的寬度卻減少，如張力是橫向拉伸，情況則相反，線圈的高度和寬度在不同張力條件下，明顯是可以互相轉換的，因此針織物的延伸性大。
(B)梭織物：因經紗與緯紗交織的地方有些彎曲，而且袛在垂直于織物平面的方向內彎曲，其彎曲程度和經緯紗之間的相互張力，以及紗線剛度有關，當梭織物受外來張力，如以縱向拉伸時，經紗的張力增加，彎曲則減少，而緯紗的彎曲增加，如縱向拉伸不停，直至經紗完全伸直為止，同時織物呈橫向收縮。當梭織物受外來張力以橫向拉伸時，緯紗的張力增加，彎曲則減少，而經紗彎曲增加，如橫向拉伸不停，直至緯紗完全伸直為止，同時織物呈縱向收縮。而經，緯紗不會發生轉換，與針織物不同。
(四)織物組織的特征：
(A)針織物：能在各個方向延伸，彈性好，因針織物是由孔狀線圈形成，有較大的透氣性能，手感松軟。
(B)梭織物：因梭織物經，緯紗延伸與收縮關系不大，亦不發生轉換，因此織物一般比較緊密，挺硬。
(五)織物組織的物理機械性：
(A)針織物：織物的物理機械性，包括縱密、橫密、平方米克重、延伸性能、彈性、斷裂強度、耐磨性、卷邊性、厚度、脫散性、收縮性、覆蓋性、體積密度。
(B)梭織物：梭織物的物理機械性，包括經紗與緯紗的紗線密度、布邊、正面和反面、順逆毛方向、織物覆蓋度。
生產方式不同
1）針織服裝有些圓機產品是要根據成衣的胸圍來制定圓機的開機尺寸，具體的數量不僅小而且變化多，很難操控，所以需要在同一家工廠內部協調完成，這樣才有利于掌控。
2）針織面料的數量相對較少，但品種、原材料、質地、門幅、克重等等的變化多端，所以為了便于自己操控，把好質量交期關，因此大多采用自己加工生產的方式，或自己買紗去其它工廠定織坯布，然后加工成面料。
3）為了降低成本，更合理的計算用料，消除中間的費用。所以針織廠大多可以根據自己成品的實際需要來決定買什么紗，織多少克重，門幅多少才適合排料，需要什么染整工藝等等，既保證質量又減少浪費。
4）針織服裝大多數是裁片印花，所以也利于小批量操作。
而梭織面料大多數是常規品種，織法、規格、經緯密度、門幅等等都是比較死的，所以通常采用由專門的織布廠織造坯布，有印染廠或色織廠生產面料，然后由服裝廠制衣的分工協作方式。
生產工藝不同
1）排料：針織和梭織也有不同，針織要對絲路來排料，一般不能斜排或有橫有豎排料，而且針織面料會發生緯斜的現象，所以針織服裝的排料裁剪很有技巧。而梭織布就比較好掌握了。
2）裁剪：首先在攤布時，針織布比較柔軟有彈性，又容易卷邊，所以要求比較高。針織布大多是缸染，所以容易出現缸差，所以必須配缸裁剪換片。在這方面梭織布就比較好掌握了。
3）縫制：首先使用的縫紉車不同，梭織服裝主要的是平縫車，雙針平車等等，而針織服裝多用拷克車、綁縫車等等針織用車。其次所用的針也有區別，梭織多用尖頭針，而針織多用圓頭針，因為針織布容易脫散，所以圓頭針不易傷布。第三由于針織面料的易脫散性，所以針織布的裁邊都要拷邊，而梭織面料就不一定拷邊了。第四縫制的技術不同，所以針織車的產量高速度快，但工人的操作和手勢都與梭織服裝不同，技術特點也不一樣，所以大多針織廠的縫紉工不好做梭織服裝，同樣做梭織服裝的工人也不會做針織服裝。雖然有不少服裝廠將針織面料梭織做法，但只是限于那種厚重平挺的針織面料，而細軟有彈力的針織面料還是必須有針織廠來做。第五針織服裝對一些圓弧的拼塊很難操作，所以服裝的款式變化就沒有梭織服裝那么大。
4）整燙、包裝、檢品方面大體類同只有一些小的差異。例如針織面料的彈性比較大，所以整燙定型時要根據尺寸的要求來整燙。印花要測試彈性等等。
參考資料 >
服裝面料如何分類.勤學教育.2024-10-25
「基礎知識」這也許是最全的服裝分類了!.百家號.2024-10-25
服裝行業定義及分類.中國報告大廳.2024-10-25