微距攝影指照相機通過鏡頭的光學能力，拍攝與實際物體等大（1：1）或比實際物體稍小的圖像。例如要拍攝一朵直徑為21.6mm的花朵，它能填充35mm膠片(斜線長度為43.3mm)的一半面積。在照片中，花朵被放大的倍率為43.3：21.6即2:1（2倍）。微距攝影的放大倍率通常在1倍到50倍之間，嚴格來說應該在1倍到10倍之間。
基本定義
“微距”意為在較近距離以大倍率進行的拍攝，人眼往往對近于15cm的物體就看不清了，而專業微距鏡頭的光學校正按近拍的需要進行設計。按德國的工業標準，成像比例大于1∶1的稱為微距攝影范疇，右圖“蒲公英”示意出在底片上與景物等大的圖像。美國《當代攝影詞典》中的定義是這樣解釋的∶“通過相機拍攝1∶1或更大影像比的攝影”。這里我們所說的比率指底片影像大小與實物之間的比例關系，35毫米相機標準鏡頭最大拍攝比率為1∶10。事實上在攝影界國際公認的說法是，拍攝1∶1~1∶4左右影像比的都屬微距攝影，而達到10∶1~200∶1則屬顯微攝影。
攝影法則
1.按照被攝體比例放大到5倍左右；
2.一般情況下使用不大于f16的光圈；
3.使用淺景深是必不可少的；
4.建議裝上近攝鏡；
5.在自然環境中風的影響很大，注意消除其對拍攝的影響；
6.穩定的三腳架是必須的；
7.多云但明亮的天氣尤其適合微距攝影
常用方式
微距攝影是區別于常規攝影的一種特殊的攝影方法，微距攝影是在近距離拍攝有關物體，并可以得到比原實物大的影像，放大倍率是1以上。常見的方式有:
1.使用微距鏡頭
2.使用倒接方式
3.使用對接方式
4.使用接寫環
5.使用蛇腹
在購買一只帶有微距功能的鏡頭時，它的微距檔（Macro）不是用最近拍攝距離表示而是用放大率表示的，如1∶4等。人們俗稱MacroIens為“微距”鏡頭，但微距鏡頭不一定在“微”近距離范圍內來進行拍攝，有些變焦鏡頭在長焦端（或短焦端）設立微距檔，而有的變焦鏡頭可在所有焦距范圍內進行微距攝影。正確的叫法應稱為“巨像鏡頭”，而“micro”才是微小的意思，如“Micro Scope”為顯微鏡。
近距攝影是一門學問，它具有不可抗拒的魅力，可以用以下幾種方式實現微距攝影∶
1）使用專門的微距鏡頭，價格較高但成像質量可以得到保證。
2）帶微距檔的變焦鏡頭，這是一種比較流行的方式，使用起來方便靈活，業余愛好者大多使用這種方式。然而微距檔設在變焦鏡頭長焦端與短焦端拍出的影像是有區別的。
3）使用接圈，通過增加鏡筒的長度來改變像距，達到放大的目的，根據凸透鏡成像原理，當像距增加到二倍焦距處，影像與實物等大。由于接圈使用時放在鏡頭后面，一是不夠靈活，二是影響曝光量，在翻拍1∶1幻燈片時常用這種方法。
4）與接圈原理相同的是使用可以伸縮的近攝皮腔，它比固定長度的接圈靈活且延伸量大，可以達到10∶1影像比的拍攝，此種方式可以拍攝出很好的作品，特別是在進行花卉或昆蟲攝影時使用。5）最廉價的方式是使用“近拍鏡”，用法是擰在鏡頭前面，通過縮短拍攝距離實現微距攝影的目的，由于是單透鏡進行的附加，改變了原來的透鏡組合，會引起球面差和畸變，使影像邊緣質量降低，在操作時需縮小光圈。
6）有經驗的人士可以將鏡頭反過來倒裝到機身上，首先要將調焦撥至近距離，操作時只能通過前后移動來觀察對焦，標準鏡頭反持可以達到1∶1。
微觀攝影將平時不引人注意的細部巧妙地濃縮為抽象的圖案，大多數愛好者都有曾背負著沉重的器材追尋過壯麗的風景，其實當我們用微距鏡頭對準那些微不足道的事物時，我們的視野同樣可以出現一個奇妙的世界，在這個擴展的視野中一切都將值得我們駐足和凝視。
另外，說一個很有意思的問題：為什么消費級數碼相機很容易實現微距攝影？
微距攝影的嚴格定義應該是這樣的∶微距攝影指照相機通過鏡頭的光學能力，拍攝與實際物體等大（1∶1）或比實際物體稍小的圖像。例如你要拍攝一朵直徑為21.6mm的花朵，它能填充35mm膠片（斜線長度為43.3mm）的一半面積。在照片中，花朵被放大的倍率為43.3∶21.6即2∶1（2倍）。微距攝影的放大倍率通常在1倍到50倍之間，嚴格來說應該在1倍到10倍之間。
其實微距鏡頭在設計時是允許鏡頭離膠片（或CCD）更遠些，如果想得到1∶1的放大倍率（也就是在膠片上成像的大小與實物等大），就需要鏡頭中心至膠片的距離等于2倍焦距。一般的傳統相機鏡頭焦距長，除專用的微距鏡頭外，一般的鏡頭不會設計在調焦時鏡頭離成像機太遠。
小DC由于感光器件面積很小，所以鏡頭的實際焦距很短。一般廣角端的焦距只有幾毫米，所以在設計時讓鏡頭稍微遠離CCD就可得到不錯的微距效果，在機械設計上也是非常容易，所以小DC的微距功能比傳統相機容易實現。
通過上面的說明，我們可以理解為何數碼相機的微距能力比較強大——正是因為傳感器的大小比35mm膠片小得多。例如，利用小型數碼相機（假設焦距乘數為4倍），拍攝上述直徑為21.6mm的花朵，它的放大倍率為1∶2，而膠卷照相機需要的放大倍率為2∶1。這就說明，小型數碼相機比膠卷相機更容易獲得微距拍攝的效果。
當然，小數碼機在進行微距攝影時，景深控制力大多很差。
1、放大率：
一般微距攝影常用的一個名詞，其意思是菲林上影像與實物的大小比例。如1∶2即指菲林上影像的大小為實物的一半。通常微距鏡頭上都會有放大率的標示。其中一個微距的拍攝技巧是跟據主體大小預先決定大約放大率，預先較好大約的鏡頭對焦，再接近主體以作拍攝。
2、失光
以對稱光學設計的鏡頭，在沒有附加光學組件時，其于微距時失光可以如下公式計算：
有效光圈=鏡頭光圈x（放大率+1）即于1∶1時，鏡頭通光量比無限遠時少了75%，即有效光圈將為原光圈的2倍，亦即失光2級；而于1∶2時，失光亦達一級。而現代新設計的微距鏡很多都是非對稱設計的，這時失光的程度便有所不同。不過多數鏡頭的規格表都不會列出這項資料，要比較的話就需要參考說明書或影友意見了。現時大多相機都有TTL測光，其測光可以自動對鏡頭失光計算在內，所以實際拍攝時不會影響曝光值。但若要使用沒有TTL測光的機身或外置測光表，則需先了解自己所用鏡頭的失光特性。
主要器材
相機系統
其實相機牌子的選擇并不太重要，因為現時差不多每一個大相機牌子都有生產不同焦距的微距鏡頭及其它配件。反而相機類別則較重要。
一般而言，135單鏡反光機是相當適合拍攝微距提材。而rangefinder（連動測距）類型相機由于視差問題以致viewfinder（取景器）并不能反映鏡頭所攝的影像（即取景誤差），常見的鏡頭亦不能作近距離拍攝，因而并不適合。至于較大片幅如120機，由于片幅較大，即使所用鏡頭能攝得與135機同樣放大率，其所攝進畫面的面積亦較大，先天有不足的地方。舉例如用135機拍攝1∶1的對象，你便會將一個24mmX36mm的景物填滿整格菲林。相反如你用120機6x6片幅的話，你便只能用56mmX56mm的景物填滿菲林，放大相片時便"好像"是放大率不足了。
雖然135單鏡機有先天上拍攝微距的優點，但假如你并不需要拍攝很細小的對象，其它片幅相機亦無不可。始終攝影并無單一準則。例如現時很多的便攝機都有一個近攝模式，如拍攝較大的對象如大型花朵都是沒有問題的。
至于現時已相當流行的數碼相機，由于CCD感應器的面積較小以及所用鏡頭的真正焦距較短（有的甚至僅為數個mm），所以很容易提供微距功能。
腳架
由于微距拍攝是用上了較高放大率，故有將手震“放大”的效果。加上微距拍攝時的“失光”問題，故腳架在拍微距相片時亦相當重要。現時市面上有很多不同牌子的腳架可供選擇，但我們建議不應在此環器材上太吝嗇，畢竟一枝優質腳架是可以用上很多年的。建議選購時要考慮下列各點：
腳架扎實程度，包括各關節的結實度及長期使用的耐用性。
重量，由于微距拍攝很多時要遠赴郊外地區，這點十分重要。
折合時的長度，腳架收起時如果不太長，是可以收到背包中，對戶外拍攝相當方便。
全開時的高度。腳架完全伸展時太矮，對某此拍攝環境是很不方便甚至難以拍攝的。但個人經驗認為拍攝微距并不需要很高的腳架，大約有1.3-1.4米便已足夠。但若腳架有其它用途時就要詳細想清楚個人拍攝習慣。
腳架三枝腳都開了時最低拍攝高度。要注意的是雖然有很多腳架都有低角度設計，但低角度設計要配合短中軸使用，否則低角度時腳架中軸會頂到地面，未必真的能降低拍攝高度。不過低角度亦有其用途，就是在崎嶇的拍攝環境中提供更有彈性的腳架角度。
現時亦有小部份腳架有專為微距的設計，但此種設計很多時都會增加腳架重量。在一得一失的情況下，還是建議先多作拍攝再了解自己個人的需要以免浪費。
在微距拍攝中，云臺的選擇比腳架更重要。在多種設計中，個人認為自由云臺（Ballhead）會比較方便。但即使是上千元的云臺，在微距時仍會有鎖緊后輕微移位的情況，廉價腳架頭問題就更嚴重。在選購時，可以多參考其它影友建議。
攝影豆袋
攝影豆袋是攝影專業人士近幾年在微距攝影場合普遍使用的工具，可以作為腳架的替代和補充。攝影豆袋是 用布縫制的小袋子，內填充黃豆或類似顆粒物，由于袋子的形狀可隨意改變，因此作為固定相機的自由云平臺，起到穩定作用。在許多場合，由于條件的限制，腳架無法使用，只能采用攝影豆袋代替：
1）微距拍攝時，距離拍攝物太近，無法放置腳架，只能使用體積較小的攝影豆袋作為穩定平臺，或者是支點；
2）拍攝地形狹窄、高低不平，無法放置腳架，只能以石頭、樹干、欄桿等作為支點，以攝影豆袋充當相機坐墊。
3）在登山的場合，腳架太重，不便于攜帶，而豆袋重量輕，攜帶更方便。
市場上的攝影豆袋分為傳統豆袋和輕質攝影豆袋，傳統豆袋采用黃豆填充，顆粒較大，不利于形狀調整，重量在1、2公斤，而輕質攝影豆袋采用有機高分子化合物泡沫顆粒填充，形狀調整方便，重量在200克左右，便于攜帶，建議影友優先考慮。
鏡頭及鏡頭配件
1）微距鏡頭
微距攝影鏡是指無需安裝近攝鏡、近攝接圈或近攝軌道皮腔等近攝附件就能用來微距或近距攝影的專用攝影鏡頭。理所當然，微距鏡頭是最佳選擇。市面上微距鏡頭的選擇并不算少，基本上各相機制造商都會有標準（50-60mm），中距（約90-105mm），及長距（180，200等）可供選擇，較全面的制造商亦有為伸縮皮腔（bellow）而設計的專用鏡頭。加上大型獨立鏡頭制造商亦有提供。由于微距鏡頭的用家一般較為嚴格，而制造商亦相當重視微距鏡頭，故各款微距鏡頭的質素都不會太差。不同鏡頭的分別當然是有，由于微距鏡頭并不便宜，大家可參詳其它影友的意見再花錢購買。
微距攝影鏡頭是以專門拍攝微小被攝物或翻拍小畫面圖片為目的的攝影鏡頭，這種鏡頭的分辨率相當高，畸變像差極小，且反差較高，色彩還原佳。微距攝影鏡頭在近攝時具有很不錯的解像力，可在整個調焦范圍內保持成像質量不發生太大的變化。
一般的攝影鏡頭主要用于拍攝通常攝距內的景物，它不能直接用來近攝。利用一般攝影鏡頭近攝，是需要在鏡頭上加裝近攝鏡、近攝接圈或近攝皮腔等近攝附件后方能進行，但一般攝影 鏡頭加裝了近攝鏡、近攝接圈或近攝皮腔等近攝附件就處于“近攝”狀態，就無法迅速從“近攝”狀態回到普通攝影狀態，就是說，用一般攝影鏡頭加裝近攝附件的辦法，難以交替進行近距攝影和普通攝影。而微距攝影鏡頭則不同，它的近攝不依賴別的近攝附件，全部近攝操作都在鏡頭自身上進行，它可在近攝至無限遠之間連續調焦從而能從近攝狀態迅速調速至普通攝影狀態，這為攝影者交替進行近距攝影和普通攝影提供了方便。
微距攝影鏡頭一般有兩種結構。一種微距攝影鏡頭采用內置伸縮鏡筒的結構，另一種采用變換鏡頭內光學鏡片組前后位置的結構。前者在普通攝影時，攝影者只要旋圍鏡頭調焦環就能進行正常的調焦，如果想近攝，只要把已旋圍至近調焦處的調焦環繼續旋轉，就能把鏡頭的整個光學系統隨同內置的鏡筒同步前移，從而使像距增大，達到近攝的目的。如要在戶外拍攝自然生態，建議應選中距甚至長距鏡頭。原因是當微距拍攝時，鏡頭距離主體往往是相當接近，小昆蟲容易被嚇走之外，影花草時腳架及身體亦很易踫倒主體或其旁邊的東西。較長焦距的鏡頭能將相機拉遠一些，故拍攝較為容易。（例如用50mm鏡頭影1∶1放大時，鏡頭距離主體只有數遠，戶外拍攝時的難度可想而知。）當拍攝一些較為敏感的昆蟲時，就有可能連中距鏡頭亦很難拍攝，這環境下長焦鏡就有優點。可惜是，長焦微距鏡往往非常昂貴（近萬元級），而且浮動鏡片設計亦令很多長焦微距鏡于微距時的有效焦距降低，而令對焦距離變得較短，購買時候要留意。要求不高或預算有限時，其實增距鏡亦是一個方法。
市面上亦有變焦微距鏡。雖然這類鏡頭未能提供1∶1放大率，但以尼康株式會社75-180Macro為例都有1∶1.3左右，算是相當不錯。由于變焦鏡在拍攝生態時有很大的靈活性，如預算許可的話絕對值得。可惜是此類鏡頭并非每一家制造商都有提供。
2）微距環
跟據鏡頭公式：（1/U）+（1/V）=1/f（當中U為主體至鏡頭光學平面的距離，V為鏡頭光學平面至菲林的距離，而f則是鏡頭焦距）
如果能提供足夠的V（又稱延伸，即鏡頭光學平面與菲林的距離），每一枝鏡頭都可以拍攝近距離對象（即微距景物）。事實亦如是：雖然一般鏡頭并不提供很大的延伸，但只要接上微距環，亦能拍得微距景物。
3）近攝濾鏡
近攝濾鏡可謂最方便的微距配件，只須加在鏡頭前便可獲得微距效果。一般以號數表示，號數愈大即放大效果愈大。一般+3的近攝濾鏡加在50mm鏡頭前約可攝得1/2X的放大率；而不同號數的近攝濾鏡是可以加在一起使用，其號數亦會是兩塊加在一起（當然，加得愈多光學質素下降得愈快）。
加了近攝濾鏡之后，鏡頭只可在一個很少的范圍對焦，而由于近攝濾鏡設計比較簡單，對光學質素影響亦較大，在使用時可將重要的主體放近相片中央能令質素表現較好。有一種多鏡片組合成的近攝濾鏡，能提供較佳質數。但高售價之余在本港亦難得有售。不過可能大家都會留意市面上有很多供數碼相機或DV使用的配件，其中有供近攝用的配件便是這類產品。可惜是售價很高及尺寸未必配合相機鏡頭使用。
4）倒接鏡頭
另一個便宜微距的方法是使用倒接環，將鏡頭濾鏡環一邊接到相機上。此方法能提供較佳的光學質數，以及無須失光。問題是倒接后的鏡頭幾乎是對焦在一點之上，而且相機沒有了光圈控制，須要收細鏡頭光圈測光，拍攝生態相當不便。
使用倒接環時，主鏡頭的焦距越短，得到的放大率越大，一般來說都會用標準或更短焦距的鏡頭。
5）其它
微距拍攝在鏡頭一環的變化相當多，比較常用得還有使用伸縮皮腔的微距鏡。這種組合可以拍得更加大的放大比率，但裝置比較麻煩，戶外未必合用。
書本上亦有介紹使用兩枝鏡頭疊在一起以得到更大放大比率，又或是使用電影鏡頭接上相機等等。如對這些特別的方法有興趣的，可以參閱有關書本。
閃燈
當環境黑暗而難以使用腳架時，閃燈是拍攝的唯一方法。一般TTL閃燈再加上引線是可以使用的，亦不須要作特別調較亦可得到理想效果。當然要得到自然效果，平衡背景光等問題就需個人經驗以作配合。
微距使用閃燈其實是相當高深的技術。要簡化計算，使用TTL閃燈是最方便的做法。不過要注意的是機頂閃燈位未必適合，因為視差問題可能令閃燈的光線射不到要拍攝的景物。一般影友會使用離機閃燈的方法，但這便需要TTL閃燈線（相當貴）及閃燈座配合使用了。而理想及自然的閃燈位置亦須經測試及經驗配合。
其實手動閃燈亦可使用。基本上可將閃燈設于較小輸出的手動模式，再于不同放大率拍攝試片以決定應用的光圈，則以后亦可用同一設定拍攝。理論上，于不同放大率所用的光圈應大致相同，所以實際應用應不會太復雜。
使用一般閃燈有一點要特別注意的是：機頂閃燈位置并不適合微距使用，除了光線太正面以外，更有閃燈不能對準主體或被鏡頭擋著閃燈光線等問題。而使用手動閃燈時更要注意不同的閃燈位置是需要不同的光圈值的。而閃燈則不需要太大的輸出，因微距的拍攝距離相當短，大輸出的閃燈反而有火力過大的問題。如使用TTL閃燈，則有可能距離太短而TTL系統未及切斷電流而令曝光過度，若所使用的菲林速度快的話問題便更大，所以要留意閃燈及相機的指示燈。
至于閃燈位置問題，可以自行制作或購買簡單的閃燈支架便解決。
至于環型閃燈則是專為“微距”而設計的。但其“微距”的主要用途為翻拍而設，所以由環閃燈所拍攝的相片光源較為平板。當然，環型閃燈無疑為最方便的微距方法。
其它輔助器材
拍攝微距有很多不同的配件，不同大師亦有自己不同獨特方法。以下簡單列出一些較多書本或前輩介紹的配件：
黑咭：有風時可以作為擋風之用，亦有影友用以作為所影景物的“背景板”，以簡化背景。
閃燈支架：由于機頂并非理想閃燈位置，故另設閃燈位置是有需要。市面上有很多不同的閃燈支架，亦有影友自制。
對焦座（Focusing Rail）：將對焦座固定在腳架上，再將相機固定在座上。對焦座提供了一個機械結構將整個相機移前移后。由于微距攝影很多時都要將相機前后移動，此配件很有用。但需注意對焦座的重量以及結實程度∶不結實的對焦座有機會增加相機震動機會。
反光板：用反光傘來漫射光線，可以較自然的補光方法為在暗位的昆蟲補光。有些反光板是專為微距設計，當中有一個空位讓鏡頭伸出來。在拍攝大物體時，這使用起來非常簡便。在這個圖樣中我就使用了反光傘。一旦設置好了主體，你必須確保平衡照明，這有助于表現細節。第二次檢查有沒有出現多重陰影。一旦你確定照明設備的位置放置情況沒問題的話，開始對物體測光讀取。
光傘：為強烈陽光下的景物創出散射光源。
大膠碗：碗底開孔以伸進鏡頭，用以蓋住對象制造散射光源。
快門線：必須品。
菲林
通常使用正片能對曝光及顏色有較大控制。由于微距攝影一般要求使用細光圈（以增加景深），長鏡頭，但卻會遇上風及怕人的小昆蟲，所以高速菲林是有其好處。當然，若掌握了外攝技巧，則亦可使用較慢菲林以獲得更小微粒。每人有不同的創作要求，所以使用彩色負片或黑白菲林都不是問題。現代很多數碼相機亦有相當好的微距效能，亦算是菲林以外的一個好選擇。
技巧要點
一、學會控制光線的方向和質量：
對于陽光下拍攝時光線的處理上我個人覺得首先是要避免過于刺眼的直射光線，我們應該嘗試正確選取從逆光方向接近目標，這樣做一方面是可以避免人的陰影對我們要拍攝的對象所造成的影響，另一方面通過合理補光，逆光角度下的拍攝常常是可以降低順光下的大反差效果，得到我們想要的光影效果，這樣也可以解決強烈的陽光直射下帶來的高光溢出問題，以及光線過硬導致拍攝的照片色彩過于干澀的問題。
二、恰當的突出細節特征：
為了能夠，保留更多的細節，使得畫面中噪點的數目能夠減少，微距拍攝之前期我們需要向右曝光。當然，向右曝光這個也是有個限度的。對于普通拍攝來說的話也就是+1/3--2/3ev，主要關鍵在于控制高光部分不溢出為準。對黃色及紅色另當別論。那是相機的缺陷，其次需要合理的相機iso，因為過高的ISO帶來的后果就是畫面上過于粗糙，噪點太多，不利于被拍攝物體細節表現，何況拍片的時候不是為了測試相機，挑戰iso限度。
三、學會正確選擇焦平面：
焦平面是微距拍攝初學必須經歷的一個練習過程。微距攝影和普通的攝影相比較也是不同的，其主要原因就是因為微距拍攝的時候大多數都是在近距離，拍攝的物體成像較大，清晰范圍本來就小，所以能夠在拍攝的時候抓取到很多被拍攝物體的細節
用你最大的努力去聚焦
拍攝微距照片，訣竅就是聚焦要精確；因為微距照片的清晰焦點范圍很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍攝花朵上蜜蜂屬的微距影像，必須確保蜜蜂精確聚焦清晰；假設從鏡頭到蜜蜂的距離變化了哪怕不到1厘米，都會失去清晰焦點。因此，在拍攝奇妙的微距照片過程中，聚焦是極折磨人的。
一般自動對焦在微距的用途相當有限。因為當你用自動對焦對好以后，再構圖時你已經移動了相機，而對焦亦已經不同。當然最先進的多點對焦相機閃可以解決此問題。
正確的對焦方法是先在鏡頭上設定大約的放大率，接近主題，構圖，再對焦。
緊記的是：先粗略對焦，再構圖，再精確對焦。因為若你用自動對焦或對焦指示或裂像對焦而將主題放在畫面中央先對焦，當你移動相機時，對焦位已經不同。即使你能保持相機/鏡頭與主題的距離（極難做到），由于三角關系，在非中央的主題的在中央的主題對焦點仍是不同的！由于拍攝微距景物手震的影響比一般情況明顯得多，除了上下左右的震動被"放大"了外，亦會影響前后對焦；但另一方面由于要得到大景深而要收細光圈；所以如是拍攝靜物，腳架是最佳的固定相機方式。
如要拍攝昆蟲等會動的東西，其難度相應較高。小心使用的話，腳架仍是可行。但若要使用手持，則需注意當時所用的快門，及拍多些菲林以增加成功機會。當然，高速菲林可以幫助提高快門速度。
在戶外拍攝，即使用上腳架仍要注意風的問題。很多拍攝主題都很容易被風吹動，這時除了等以外亦可用對象擋風。從前有些影友會帶備黑卡雨傘等以作此用途。
使用你能承擔得起的最好的鏡頭
攝影說到底只不過是物體在膠片上成像而已，靜態情況下，在光路上對成像起決定因素的就是鏡頭的素質。一只好的鏡頭可以在單位面積內表現更多的細節，邊緣成像質量與中心相差很小，并且沒有明顯的色散。微距鏡頭是拍攝微距的最佳選擇，各個品牌的微距鏡頭都毫無例外地擁有非常高的成像質量。如果對像場是否平直有特殊要求的話，微距鏡頭更是唯一的選擇。
必須指出的是，對于成像來說，鏡頭無疑是重要的，論壇中很多朋友也熱衷于討論各種鏡頭的成像差異，但真正把手中鏡頭發揮出極至的并不在多數。比較不同鏡頭的素質、甚至要用某款鏡頭挑戰其它，起碼要把自己的鏡頭用好才是。做個簡單的算術（也許過于簡單了，用不著深究），假如鏡頭A的實際質量是5，B的實際質量是4，A的使用者發揮了70%的像質，而B的使用者更加細心，發揮了95%，最終的結果還是B取勝了。所以這種比較不能真正說明問題。打這個比方是想說明∶其實我們很多朋友手中的鏡頭已經足夠好了，只是在技術上提高的余地還很大，花更大的耐心研究一下技術恐怕比更新器材更容易獲得成功。
使用穩定的三腳架
微距攝影一般都需要比較慢的速度。以我們熟悉的陽光16法則為例，該法則適用于晴朗天氣下無窮遠合焦的情況。對于微距攝影來說，當鏡頭合焦在比較近的距離時，光線在鏡頭延伸筒內有一定的損失，所以這個法則要修正為“陽光11法則”。也就是說∶在晴朗的陽光下，在拍攝充分照明的近物時，對應于f11的光圈，速度應為1/ISO。對于100度的膠片來說，上述情況下，應該使用1/125的速度。但是大多數情況下，為了獲得均勻、細致的照片，拍攝微距應該盡量避免強烈的陽光直射，拍攝的時間大多為清晨和傍晚，多云的天氣是最佳選擇。比較講究的攝影師，如果必須在高角度的太陽光下進行拍攝，則有意使用柔光板、遮光傘等設備進行遮擋。何況很多情況下，為了獲得更高的放大倍率及特殊效果，還會使用一些額外的微距附件，比如延伸筒、增距鏡或者琥珀鏡、偏振鏡等等。這時實現正常曝光需要的速度就大大降低，根據我的經驗，這個速度通常在1/30-4”之間。如果你偏愛使用低感光度的膠片，就要面臨更大的挑戰。不知道在座的有幾位有信心以1/8”手持獲得高質量的微距片子，反正我不行。所以，三腳架對于微距攝影來說絕對是必須的。在拍攝了一段時間的微距以后，基本上是沒有三腳架就不按快門的。
理論上講，三腳架越重越好。對于拍攝微距來說，我們必須在重量和便攜性上做一個妥協。所以你能抗得動的最重的三腳架是對于你來說最好的選擇。如果三腳架本身的重量還不夠穩固，在使用的時候還可以附加一些額外的重物，比如石塊、攝影包等等。不過必須保證這些附件不能隨便晃動，否則只能適得其反。順便提一下，選擇微距用的三腳架，除了重量以外，三腳架能否很方便地降低到地面高度是另一個重要的指標，因為很多情況下，主體的位置是貼近地面高度的。而且重心低的三腳架可以有效減少晃動。
使用三腳架時，盡量不要升高中柱，最好也不伸出最細的腿節，并且一定要確認所有的可活動部位都已完全鎖死，任何松動的部位都會把振動放大。選擇放置三腳架的位置時也應盡量選擇堅固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有體會，在家里光滑的瓷磚地面上，用手向下按壓三腳架的云臺，幾乎所有三腳架都會有一定的滑動。如果在野外必須架在松軟的土地上時，應該事先把各條腿都壓實，盡量戳到底，有腳釘的最好使用腳釘。使用各種云臺或者球頭時，應該盡量保證相機、鏡頭的重心在三腳架的中心線上，這樣機身上的振動可以在一定程度上被三腳架吸收掉。
使用細顆粒、形變好的輕質攝影豆袋
微距攝影要求不能有輕微的抖動，在無法使用三腳架的場合，有必要使用攝影豆袋代替。建議使用顆粒細、形變較好的輕質豆袋。拍攝前，將相機放置在攝影豆袋之上，然后將相機調整都最好的拍攝位置。
使用快門線和反光鏡鎖
按動快門的瞬間動作會使機身產生一定的位移。雖然通過訓練可以在一定程度地減少其影響，但是很難根除，特別是三腳架不夠穩定的時候更要小心。如果一定要手動觸發快門的話，最好通過某種動作使身體與三腳架、相機形成一個整體。比如∶左手向下壓住云臺，肘部向內側夾緊，右手抓緊機身手柄，食指勻速按動快門并且盡量保證用力的方向是垂直向下的。
反光鏡升起時的振動過程大約會持續1/15秒，所以反光鏡鎖的適用范圍大約在1/30-1/2秒之間。我個人拍攝微距的時候總是盡量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范圍內。對于長焦鏡頭來說（看到過有人說135mm以上），MLU功能是很有幫助的。
不知道有沒有人曾經測試過電子快門線和機械快門線的區別，反正我比較偏向于使用電子線，因為總覺得機械動作會產生位移，不過沒有足夠的證據，也許只是心里安慰而已。
如果機身沒有反光鏡鎖或者快門線功能，可以使用自拍。部分機身在自拍時有反光鏡預升的功能，實際效果與反光鏡鎖相似。使用自拍時不要把自拍時間定得太短，保證相機振動完全停止下來以后快門才會開啟，一般4——5秒應該足夠了。
使用顆粒細膩的反轉片
反轉片幾乎是職業自然攝影師的唯一選擇，其色彩絢麗，質感細膩，擁有負片無法比擬的優勢。第一次用反轉片的朋友，總會“從凳子上掉下來”。
微距作品
這些照片是來自英國Mike Golding所拍攝。Mike Golding現居倫敦，非常擅長植物的微距攝影和建筑光影攝影，作品色彩鮮艷明亮，每一幅作品都仿佛有一個溫馨的小故事在里面，在Mike Golding的鏡頭下，花兒和草兒都充滿了生命和趣味。
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